Archivo de la categoría: Reseñas Catalunya Escalada en Roca

Escalada en roca en el territori català excepto en los Pirineos

Via dels 172 Anys (270 m V+). Montserrat

ZONA: Montserrat ·
TIPO: Escalada en roca

Esta es una vía moderna semiequipada un poco de aventurilla. Tramos de roca bastante descompuestos y con bastante vegetación donde hay que intuir un poco la vía y un par de grandes rellanos hacen perder interés a la vía. Sin embargo el largo de placa de V+, muy muy bonito hace que esta escalada ya valga la pena. 

Aproximación Desde el pueblo de Collbató situado a los pies de la cara sur de Montserrat, subiremos por la carretera que se dirige a las cuevas del Salnitre. Aparcaremos en un área recreativa que encontraremos antes de una barrera. Cogemos un camino que nos lleva a la carretera y  en la última paella antes del aparcamiento veremos una gran pintada roja que pone 172. Meternos por un camino no muy bien definido que se dirige hacia otra pintada que veremos muy a la derecha también en rojo. Seguimos el camino y después de una breve grimpada se llega al inicio de la vía (inicio poco evidente).

Vía 

1 Ascensión: R.Majó, J.Frontera, F.Garcia; 1997
Longitud: 270 m
Dificultad: V+
Orientación: Sur
Equipamiento: clavos y espits
Material: 2 cuerdas de 60 m de 8-9 mm, juego de fisureros, juego de friends , cintas exprés, bagas para sabinas y casco!
Horario: 10’ de aproximación
                3-4 horas de vía
                1 h de descenso
 

                         croquis-via-172-anys.jpg

Primer largo: V+
Un paso duro al principio y roca un tanto descompuesta. Reunión debajo del inicio de un muro después de flanquear hacia la derecha.

Segundo largo:IV+
Largo de aventura con roca descompuesta, algo de vegetación y perdedor donde hay que ir hacia la izquierda al salir y también pasado una gran sabina.

Tercer largo: IV
Largo que por una especie de aristita lleva al pie de un importante resalte después de caminar unos últimos metros.

Cuarto largo: V+
El largo más difícil. Inicio por una especie de diedro y después hacia la izquierda por la placa. Placa mantenida y vertical muy muy  bonita que te deja en un colladito.Zona larga de primero

Quinto largo: IV
Largo que sube el primer tramo de otro importante resalte. Roca un tanto descompuesta.

Sexto largo: V-
Largo muy bonito donde al principio se tiene que realizar un flanqueo en bajada hasta coger una canal con sabinas. Se sube ayudado por las sabinas y después encontramos un par de plaquitas tumbadas hasta un tramo corto pero verticalZona larga de primero

Séptimo largo: V
Muro vertical con roca un poco descompuesta donde hay un único paso duro.

Octavo largo: III
Es la continuación de la arista hasta la cima. Puede hacerse al ensamble o ya con la cuerda a la espalda.

Descenso
Desde la cima vamos hacia la izquierda por la arista hasta coger el camino viejo de Monistrol a Montserrat. Una vez lo cogemos bajamos por este hasta las cercanías de Collbató donde nos desviamos para dirigirnos de nuevo a la carretera y al area de picnic donde tendremos el vehículo.


Escalada realizada por Carles Sin, José Martínez y un servidor en abril 2006
 

Via Normal. Pared de la Formiguera. St. Llorenç de Montgai

ZONA: Prepirineo ·
TIPO: Escalada en roca

Sant Llorenç de Montgai es un bonito pueblo situado en el límite de la depresión central catalana con lo que se podría denominar prepirineo leridano.
Situado al lado de un embalse ofrece muchas paredes y crestas que escalar. En una de estas paredes, la pared de la Formiguera, se encuentran dos interesantes vías de asequible dificultad, la vía denominada Normal y la vía Martinetti. Aquí reseñaré la primera de estas, una bonita vía ideal para iniciarse a la vía de varios largos. 

Acceso Desde Balaguer deberemos dirigirnos en dirección a Tremp hasta el pueblo de Camarasa. Justo antes de llegar al pueblo, unos doscientos metros antes encontraremos a mano izquierda el desvío para Sant Llorenç de Montgai. Ya llegando a Sant Llorenç de Montgai justo antes de cruzar un pequeño puente, veremos un gran aparcamiento al inicio de un valle a mano derecha. Deberemos aparcar aquí.

Aproximación

Desde el aparcamiento cogeremos un sendero que remonta el valle. A los cinco minutos deberemos dejar el valle principal y coger un pequeño sendero que solo desviarse cruza un torrente y que después por fuertes pendientes sube hasta la vía del tren situada a lo alto de un visible talud. Cruzar la vía y seguir hasta el pie de vía en la pared. Encontramos 4 vías en la pared. La primera es la vía Martinetti, la cuarta, la  más fácil, la Normal. El inicio de esta última esta en el inicio de un pequeño espolón donde la pared baja de dificultad y veremos un espit (20 minutos).

Vía

Nombre: Vía Normal
1 ascensión: Lafarga y Rosell en 1970
Dificultad: D (IV+)
Longitud: 100 m
Orientación: Sur
Material: 8 cintas exprés, bagas para reunión y 2 cuerdas si se pretende rapelar la vía.
Horario: 1-2 h
Época: Primavera y otoño. En verano el calor tiene que ser insoportable si no madrugamos muchísimo y en invierno tal vez haga demasiado frío.

            croquis-via-normal.jpg       embalse-desde-la-pared.jpg

1 largo: III+
Este primer largo sube un espolón para llegar a la base de lo que es la propia pared. Es fácil pero los seguros alejan mucho.

                     1-largo-de-iii.jpg

2 largo: IV
Desde la reunión debemos flanquear fuertemente a la izquierda para coger un pequeño diedro un poco roto para superar un pequeño tramo vertical de la pared donde veremos un espit. Una vez superado este tramo iremos en flanqueo diagonal a la derecha hasta llegar a la R en una pequeña repisa.

                      2-largo.jpg

3 largo: IV+
Desde la reunión ascenderemos hacia un diedro que sube la pared por su punto más débil. No confundirse y tirar recto para arriba con tendencia a la izquierda ya que los parabolts son de otra salida bastante más complicada. Si se quiere hacer la normal saldremos por el diedro.

           3-largo.jpg       3-largo-final.jpg

Descenso

Desde el final de la vía descenderemos a mano derecha por un pequeño sendero poco definido en un principio para llegar finalmente a la vía del tren, y de aquí por el valle bajar directo hasta el coche (45 minutos).La mejor opción si es que no tenemos cordadas detrás sea tal vez rapelar la vía.

Escalada realizada en semana santa 2006 por Trabalon e Itziar


La otra opción:

 Via Martinetti

Situada más a la derecha de la normal ofrece un poco más de complicaciones.4 largos: IV, V-,V i V+. 100 metros y también bien equipada. 

Via Vol de l’Home Ocell 215 m 6b (V+/A0). Montseny

ZONA: Montseny ·
TIPO: Escalada en roca

La vía el Vol de l’Home Ocell es una vía de escalada muy recomendable; no tanto por su extrema belleza sino por el hecho de estar escalando en el más que frecuentado macizo del Montseny, macizo de suaves relieves donde sorprende que se pueda desarrollar una actividad como la escalada. De hecho esta vía es hoy día la única vía que se suele subir y de la que podemos encontrar alguna reseña.


 Acceso
Desde el municipio de Sant Celoni cogeremos la carretera BV-5114 que se dirige al Parc Natural del Montseny y que se dirige a Santa Fe del Montseny. En el km 23,8 aparcaremos en un pequeño aparcamiento a la derecha de la carretera, justo después de pasar una especie de pequeño puentecillo en la carretera para salvar la canal por la que tendremos que subir.

Aproximación

Subimos por esta canal que esta a mano izquierda de la carretera con ligera tendencia a la derecha siguiendo un sendero un tanto difuminado, y donde iremos encontrado fitas. En fuerte pendiente todo el rato iremos progresando hasta llegar a una especie de tartera. Seguiremos ascendiendo por la derecha de esta y siguiendo fitas, y antes de llegar a la parte más alta de la tartera nos dirigiremos a la derecha para llegar a la base del inicio de un espolón donde encontraremos el pie de vía (placa indicativa con el nombre de vía). En total unos 30 minutos de subida todos en fuerte pendiente.

Vía

1 Ascensión: J. Sallent, Q. Bretxa, T. Comerma y E. Sallent en 1992
Longitud: 215 m
Dificultad: MD+/MD, 6b o V+/A0
Orientación: sureste
Tipo de roca: gneis ( como el granito pero menos adherente)
Equipamiento: clavos y algun espit
Material: 6-8 cintas exprés, juego de friends y fisureros variados, alguna baga y cordino, 2 cuerdas de 50 o 60 m y naturalmente casco.
Época: Primavera y Otoño. En invierno la roca suele estar muy fría y podemos encontrar nieve dada la altitud a la que se encuentra (entre 1500 y 1700). En verano el calor puede ser insoportable, por lo tanto hará falta madrugar muchísimo.
Horario: 30’ de aproximación
                3-4 horas de vía (hasta les Agudes)
                45’ de descenso

               croquis-vol-home-ocell.jpg      plca-pie-de-via.jpg

1 largo: III+
Empezamos a subir, pasamos junto a un árbol (según reseñas esta es la 1 reunión pero esta solo a 5 metros del suelo) y con tendencia a la izquierda subimos por un pequeño diedro-fisura (1 clavo) hasta debajo de un desplome donde montaremos la 1 reunión (espit y un clavo y posibilidad de montar una buena reunión más cómoda con friends un poco más abajo en una repisa. Largo con la roca un tanto mediocre.

2 largo: V
A la derecha del espit nace una fisura para superar el desplome. Muy buenas presas para superar este paso(V) que parece más difícil de lo que realmente es. Continuamos por placa y un poco de arista IV hasta llegar arriba del espolón donde hay dos clavos en una repisa donde montar reunión. Ningún seguro pero puede protegerse con algún friend o fisurero.

                        2-primeros-largos.jpg

3 largo: II-III
Más que un largo es una aproximación a la parte superior de la pared. Tal vez lo mejor sea hacerlo en ensamble, porque sino deberemos realizar dos largos montando una reunión intermedia en un árbol, con un primer largo de unos 55 metros y otro de más de 60. Este largo consiste únicamente en seguir la arista hasta llegar a su final junto a un gran árbol a pie de pared donde empieza el próximo largo (un espit justo en una gran repisa encima de un árbol).

4 largo: 6b, V+/A0
Salimos desde el espit en diagonal hacia la izquierda (IV) para saltar hacia una vira herbosa situada a los pies del desplome por donde subiremos a continuación. Progresamos hacia debajo del techo V y salimos del techo por su derecha  con un paso atlético (6b) para salir a una pequeña placa fisurada que nos lleva a la reunión (2 clavos y reunión colgada un tanto incómoda). Para superar el techo hay dos clavos y un espit a su salida que permiten superar el paso teóricamente  en V+,A0, todo y que debe ser un paso muy largo.

                        largo-de-6b.jpg

5 largo: V+
Salimos de la reunión, subimos por el diedro que tenemos justo encima V y aseguramos en un espit situado justo antes de empezar a escalar un diedro muy pulido y protegible (V+). En seguida salimos con tendencia a la derecha a una placa muy lisa donde encontramos a su izquierda un clavo con un alambre. Entonces veremos otro seguro justo situado en la parte superior de la placa. Para superar esta placa prácticamente lisa lo mejor es ir a buscar en el tramo final el filo de la derecha para superarla. Una vez salimos de la placa superamos un resalte de IV+/V- para acceder a una gran cornisa donde montaremos la reunión en un árbol.

6 largo: V
Salimos en diagonal con tendencia a la derecha en dirección a un clavo amarillo que se ve desde la reunión bastante arriba (IV). Al llegar al clavo veremos otro un tanto escondido más arriba a la izquierda (V) y una vez pasado este deberemos ir hacia la izquierda para pasarnos hacia un diedro de III situado a la izquierda para salir de la pared. Acabadas las dificultades puede montarse reunión con friends en unas rocas. Un largo un tanto perdedor pero más difícil y bonito de lo que era de esperar.

Descenso

Tal vez la mejor opción para descender sea seguir subiendo y remontando la cresta de los Castellets llegamos enseguida a la cima de les Agudes de 1706 m.

                    cim-agudes.jpg

Desde la cima bajamos a un primer collado y cogemos un camino senyalizado con pintura roja que nos conducirá hasta el km 22 y algo de la carretera (fuente salvadora a medio camino). Una vez en la carretera remontaremos la carretera hasta el km 23,8. 

Escalada realizada el 11 de julio de 2006 por Pau “Illeta”  y un servidor. 

Via Cerdà riera o Ven Suri Ven 140m V+, A1 . Montserrat

ZONA: Montserrat ·
TIPO: Escalada en roca

Clásica montserratina por excelencia sin ningún tipo de duda esta escalada es una de las más bellas del macizo. Mucho ambiente y un largo por una chimenea por donde la única forma de avanzar es trepando y asegurando de los árboles existentes, hacen que esta escalada sea extremadamente bella.
 

Acceso

Nos dirigiremos o bien desde Monistrol de Montserrat, o bien desde el Bruc al aparcamiento de Can Massana situado al oeste totalmente del macizo.

Aproximación

 Desde Can Massana nos dirigiremos a pie por pista señalizada hacia el refugio Vicenç Barbé. Justo al llegar ya muy cerca de las primeres paredes del macizo encontramos un camino estrecho que  gira bruscamente a  mano derecha y que se dirige hacia el refugio anteriormente citado. En este momento deberemos abandonar los dos caminos evidentes y por un sendero poco definido continuaremos recto, y en fuerte pendiente hasta llegar a pie de vía.

Vía

Dificultad: V+, A1
Longitud: 140 m
Orientación: noroeste
Material: 15 cintas expres, juego de tascones, friends variados, 4-6 bagas para sabinas, algún cordinillo y casco (estribos opcional para el primero de cordada para una mayor comodidad si se quiere en el 3 largo de artificial todo y que puede hacerse perfectamente en A0).
Recomendación: No llevar mochila o bien como mucho que lleve una ligera el segundo porque hay pasos en la chimenea de salida bastante estrechos.
Época: de primavera a otoño

                             croquis-via-cerda-riera.jpg

1 largo: IV
La vía empieza por un pequeño diedro herboso para acceder a una zona de poca pendiente donde hay situados varios árboles. En el último árbol encontraremos la reunión. Ningún seguro pero puede protegerse con friends.

2 largo: V+
Largo muy mantenido y de extremada belleza, con mucho ambiente y bastante duro. Se sube por una especie de diedro que hay entre la pared principal y una especie de repisa que recorre toda la pared hasta la reunión. Largo muy bien equipado con unos 10-12 clavos, un buril y un espit. Algunos de los clavos están bastante dañados y podemos intentar darnos más seguridad en algún punto con algún friend puesto que en caso de caída el vuelo seria espectacular.

3 largo: 6a / V-,A1
Desde la reunión flanqueamos un poco para llegar enseguida al primero de los clavos del artificial. A partir de este punto encontramos  varios clavos seguidos para realizar artificial tirando únicamente de las cintas. Solo hay un paso entre estos clavos bastante largo que puede hacerse en libre, o bien puede hacerse artificial colocando un friend. El trozo final se hace en libre hasta la reunión situada a los pies de la chimenea final. Largo con mucho mucho ambiente.
 4 largo: IV+
En este largo se asciende una chimenea repleta de savinas (arbolitos) donde se empieza un poco en libre para posteriormente ir ascendiendo y asegurándonos mediante bagas con las sabinas. Un largo inolvidable que podría bien denominarse arboartifo. La salidita final a la arista cimera sin ningún tipo de seguro (III) es un poco expo aunque es fácil. Lo mejor si el coco no va bien del todo es encajonarse un poco en la chimenea y salir un poco incómodo arrastrándote pero tal vez con mayor seguridad. Montaremos reunión en una sabina al pie del resalte final que nos lleva a la cima.

V largo: II
Solo son unos escasos metros que nos llevan a la cima de la Bandereta desde la reunión montada en el árbol.

Descenso

2 opciones para descender:

1- Rapelar desde la instalación de rápel de la cima hacia el sur (rápel 45 m). Nosotros hicimos esto 2- Bajar a la última reunión del arbolito y descender mediante un rápel o destrepando a la canal que separa La Bandereta de l’Agulla dels Espeoleòlegs. Bajada muy estrecha e incómoda con un corto rápel, todo y que suele utilizarse esta opción.


Escalada realizada el 18 de junio de 2006 por Pau (Illeta) y un servidor

Como no llevaba cámara de fotos aqui teneis el link de fotos colgadas en esta web de la vía por  Julipo y Jeroni.

http://julipo.madteam.net/blog000146/galeria_1963/        http://www.madteam.net/fotografia/galeria.php/265/  

Via Bego-Miquel-Kush 240 m (V-)

ZONA: Montserrat ·
TIPO: Escalada en roca

Esta asequible vía situada en Can Jorba en Montserrat, es una estupenda vía de iniciación formada por dos vías; una que tenia unos pocos años (vía Bego-Kush) y otra de actual (vía Miquel Kush). Así se ha conseguido una vía de 240 metros rápida y asequible y muy recomendable que llega a lo alto de la Agulla de Can Jorba.


Acceso Desde Collbató o el Bruc deberemos dirigirnos a Vinya Nova y de aquí todo por pista forestal en buen estado hasta la masia de Can Jorba (aparcamiento amplio).

Dificultat: V- (equipada con parabolts)
Desnivel: 240 m
Orientación: Sureste
Primer ascensión: Bego-Kush (año 1999), Miquel-Kush (2005)
Material: 2 cuerdas de 60 m. de 8-9 mm (si se quiere rapelar la vía; si se quiere bajar andando con una cuerda simple de 10-11 mm se puede hacer), 8-10 cintas expres.
Horarios: 10’ aproximación
                  2-3 horas de escalada
                  1’30-2 h de descenso

           croquis-via-bego-miquel-kush.jpg       ultimos-largos-via.jpg


Aproximación:
Desde la masia de Can Jorba debemos dirigirnos de forma evidente por el fondo del torrente hacia la canal del Joc de l’Oca. Justo un par de minutos antes de llegar al pie del inicio de esta canal iremos hacia la pared de la izquierda para encontrar el pie de via (encontraremos tres linias de espits o parabolts: la derecha es la Escabroni Escapullini, la del medio esta vía y la de la izquierda la Sol Solet (10 minutos).

Vía1 largo: IV+
Largo bastante largo que va entremedio de las dos vías vecinas. La reunión esta en una pequeña repisa a la derecha de la reunión de la Escabroni Escapullini. Los seguros alejan un poco.

 2 largo: V-
Largo que se marcha por la derecha de la Escabroni Escapullini con un pequeño paso vertical pero con buena presa.
 
3 largo: IV+
Largo que se marcha a la derecha de la Escabroni para superar el techo característico de esta aguja por su derecha y buscando una salida fácil que nos lleva a la reunión donde se llega andando a un gran árbol.

4 largo: IV
Largo que empieza por terreno fácil para después ir subiendo por placa hasta la reunión situada poco antes de un pequeño desplome (típica barriga montserratina).
 

5 largo:IV+
Largo con roca excelente que supera una pequeña barriga y sigue por placa hasta la última reunión de la vía (si se quiere rapelar la vía se debe rapelar desde aquí ya que en la cima no hay instalación).

6 largo: III+ / IV-
Largo fácil pero casi sin seguros que nos lleva a la cima sin demasiados problemas.

Descenso
Según la reseña del autor puede bajarse por el camí dels francesos. La mejor opción es bajar por la canal del Joc de l’Oca (bajada bastante atlética si no rapelamos los diferentes resaltes). No quitarse el arnés en la cima ya que camino de un collado desde donde se coge una canal que baja hacia el Joc de l’Oca hay un pequeño rápel. Prever tiempo para realizar este descenso ya que puede hacerse bastante largo (1-2 h)
Del inicio de la canal del Joc de l’Oca al coche desharemos los 10 minutos de la aproximación.

Croquis extraído de http://www.agrupaec.com/ressenyesgustavo/indexressenyesgustavo.htm

Escalada realizada por Pepe y un servidor en Abril 2006. 

CADE a la Pared de les Bagasses 500 m V(A0/Ae). Terradets

ZONA: Prepirineo ·
TIPO: Escalada en roca
 

Que podría decir de la Cade de Terradets que no se haya dicho ya. Clásica entre las más clásicas, larga, comprometida. El paso por la carretera a los pies de esta enorme pared nos ha hecho soñar a muchos de nosotros. Seguramente es la gran pared catalana por excelencia, aquella que escaladores y no escaladores se han quedado embobados mirándola durante un buen rato tomando el fresco en el congosto de Terradets.
Su escalada, clásica, inacabable, de compromiso, nos brindará una jornada seguro inolvidable. La roca esta muy sobada hasta la feixa, pero bien vale la pena.
 

                              pared-de-les-bagasses.jpg

Acceso:

Para dirigirnos a la pared de les Bagasses de Terradets tenemos que coger en Balaguer la carretera en dirección a Andorra y la Seu d’Urgell. Pasado unos pocos quilómetros desde Balaguer encontramos a mano izquierda de la carretera un desvío en la carretera que lleva a Tremp. Cogemos esta carretera y después de pasar un pequeño puerto de montaña la carretera se sitúa junto al río antes de llegar al congost de Terradets. Viendo ya la espectacular pared de las Bagasses a nuestra izquierda, justo en el inicio del congost de Terradets, deberemos aparcar en un aparcamiento muy grande que hay justo a mano izquierda de la carretera (área de descanso de les Bagasses).

Dificultat: V, Ae y A0
Desnivel: 500 m (19 largos en total)
Orientación: Sur
Primer ascensión:  F. Abelló, E. Gil, E. Civís i E. Collins; 1963
Material: 2 cuerdas de 60 m. de 8-9 mm, 12 cintas exprés, bagas, algún friend y figurero (sobretodo útiles de la feixa para arriba) y casco.
Horarios: 15’ aproximación
                  8-10  horas de escalada (5-7 horas hastalafeixa)  
                  (Cordada de 3)
                  1’30 h  de descenso

Aproximación:

Desde el aparcamiento cogemos la pista en dirección la pared. Cruzamos el río por el  puente y subimos en dirección la vía del tren siguiendo unos cables. Una vez en la vía del tren la seguimos hacia la derecha, pasamos por dentro del túnel y a la salida de este, por la derecha seguimos un camino poco evidente que sube encima del túnel. Avanzamos por encima del túnel hasta pie de pared y nos situamos justo en una zona donde se ve que la pared empieza con un tercero. El inicio de la vía no esta señalado!! Deberemos subir hasta el primer parabolt, 20 metros arriba (IIIº) para ver que en el parabolt pone CADE. Muchos de los parabolts de la vía estan marcados con el nombre de la vía en homenaje al 40 aniversario en que se reequipó. Para situar la vía debemos buscar el itinerario que parece más fácil mirando pared arriba.   

Vía

Como la vía es muy larga y abajo pongo el croquis de la vía, simplemente comentaré los pasos más destacables o las incidencias:Hasta la feixa la dificultad es seguramente mayor en algunos pasos de la que aparecen en las reseñas porque la roca está muy sobada.2 largo: V
Un paso de placa fino pero bien asegurado. La reunión la encontramos flanqueando a la derecha (III). En la reunión pone Cha escrito al lado de esta. No subir recto en el tercer largo para arriba porque es la vía Cha Cha Cha y es V y además muy duro. Nosotros nos equivocamos aquí.
 El tercer largo  tiene que continuar hacia la derecha todo y que a nosotros nos pareció poco evidente.
 

                tieso-tieso.jpg        y-lo-que-queda.jpg

9 largo: IV, Ae y A0
Paso hiperpulido que en libre seguramente supera el sexto grado. Lo hicimos con unos estribos en  el segundo parabolt y después 2 o 3 pasos de A0. El primer A0 es desde un parabolt, los otros dos desde cordinos que cuelgan de pitones). Después IV hasta la reunión situada en una pequeña feixa. 
           
             en-el-artificial.jpg       en-el-artificicial-y-patio.jpg

11 largo: IV
Para ir a buscar el  largo 11, largo de salida a la feixa, tenemos  que caminar por la pequeña feixa hacia la derecha hasta que después de caminar un buen trozo (unos 100 metros como indica el croquis) encontramos un largo de IV que sube directamente hasta ahora sí la gran feixa  que atraviesa toda la pared de lado a lado.
Después del largo 11 llegamos a una ancha feixa desde donde mucha gente decide bajar de la vía. Desde esta feixa y caminado iremos a parar al camino que baja desde arriba del todo de la pared.
12 largo: III
Desde la salida del largo 11 a la feixa, caminamos un poco a la izquierda hasta dar con un árbol al lado de la pared. En el árbol montamos reunión y el largo 12 va hacia la derecha.
13 y 14 largo: IV, IV+
Estos dos largos pueden empalmarse con cuerdas de 60 sin problemas.
16 largo: V
Largo muy duro que avanza en travesía hacia la izquierda por encima de techos. Muy muy aéreo y con pocos parabolts, muy expuesto. Puede protegerse con algún friend o algún figurero.

17 largo: III
Flanqueo totalmente en horizontal buscando presas para manos y pies. Espectacular y vertiginoso largo que precede a los dos últimos de la vía.
Salida de la pared espectacular, cuando uno llega arriba después de tantas horas parece mentira que exista la horizontalidad. Muy muy gratificante.

                              vista-salida-via.jpg

Descenso

Desde la cima de la pared cogemos un camino de bajada bastante cómodo hasta llegar a dos rápeles que con dos cuerdas de 60 pueden empalmarse (los dos un poco volados). Una vez hechos los rápeles seguimos el camino hasta llegar a la carretera, y de esta caminando por esta hasta el aparcamiento de nuevo.

Consejos:

Llevar bastante agua porque si el día es soleado necesitaremos hidratarnos bien.
Vía totalmente desaconsejada en época de fuerte calor debido a su orientación sur.
Vía muy difícil de abandonar en su practica totalidad. Los largos son mayoritariamente en diagonal y rapelar la vía puede ser muy muy difícil, sobretodo de la feixa para arriba.
Galería de fotos del ascenso en mayo 2005


Escalada realizada por Julito (Canario), Vicente y un servidor
http://www.madteam.net/fotografia/galeria.php/1217/

Croquis sacado de www.ressenya.net, magnífica página de escalada en roca en Catalunya. 

Via La Aranya 340 m V+/6a. Montserrat

ZONA: Montserrat · Serrat de les Garrigoses
TIPO: Escalada en roca

Esta vía de escalada situada en la vertiente sur montserratina ofrece un tipo de escalada muy variada y muy distinta a la que están acostumbrados muchos de los escaladores que suelen escalar en Montserrat.
Su ubicación en el Serrat de les Garrigoses, zona de conglomerado mucho más roto que en la mayor parte del macizo, han hecho que esta vía no se encuentre entre las más conocidas de Montserrat.
En esta vía los amantes de las clásicas descubriréis una joya, una vía en Montserrat donde nos podremos hartar de meter cacharros y que nos hará olvidar el sufrimiento de otras muchas zonas de la montaña. Los que la hemos subido sabemos que no os defraudará.

                        serrat-garrigoses-desde-collbato.jpg 

Acceso:

Para llegar a esta vía de escalada deberemos dirigirnos al pueblo de Collbató saliendo en la salida de la A2 (antigua N-II) del mismo nombre. A la salida del pueblo deberemos seguir la carretera. Llegaremos a un cruce. Si cogemos el de la derecha cogeremos la carretera que se dirige hacia Monistrol  y Olesa de Montserrat, y desde donde podremos acceder al inicio real de la vía (opción A). Si cogemos el camino de la izquierda nos dirigiremos hacia las cuevas de Collbató y aparcaremos en el parking que encontramos al final de la carretera. Esta segunda opción nos permitirá acceder por terreno mucho más evidente y franco  a la vía, y evitar los primeros largos donde se encuentra con diferencia el largo de más dificultad de la vía (opción B).

Dificultad: 6a o V+/A1 (desde la feixa V+)
Desnivel: 340 m (desde la feixa unos 250 m)
Orientación: Sur
Primer ascensión: Joan Altamira (1997)
Material: 2 cuerdas de 60 m. de 8-9 mm, cintas exprés, bagas, un juego de friends, juego de figureros y casco.
Horarios: 15’ aproximación
                 4-6 horas de escalada
                 1’30-2 h de descenso

          recorrido-via.jpg        croquis-via.jpg


Aproximación:
Opción A

Deberemos aparcar en la carretera y subir campo a través hasta el pie de la pared que queda a mano izquierda de la carretera. El inicio de la vía desconozco si está indicado, no he encontrado referencias de esta primera parte de la vía en ningún lado excepto la graduación.

Opción B

Desde el aparcamiento de las cuevas cogemos el camino con escaleras que conduce en fuerte subida a estas. Justo antes de llegar a las cuevas sale un camino a mano derecha. Tomamos este camino y después de bajar un poco avanzaremos por una feixa en la montaña por el claro sendero que deja un trozo de la pared por debajo. Si nos vamos fijando en la pared ya veremos el inicio de la vía (flecha con el nombre de la Araña y justo a la derecha indicación de la vía Don Cipote) (15 min.).

Vía

Antes de la feixa encontramos 2 largos que suman unos 90 metros
Primer largo: 6a, V+/A1
Segundo largo: V+
 (No dispongo de más información sobre este tramo)
En la feixa encontramos una flecha con el nombre de la vía que nos indica por donde continua. Si hemos escogido la opción B entonces este será el punto de inicio de nuestra escalada.

Primer largo: V (50 m)
Se sube primero por una canal un poco herbosa que puede protegerse con algún friend o tascón  puesto que el primer parabolt está a 15 m. del suelo. Después vamos a buscar la reunión en una placa a la izquierda

Segundo largo: V+ (50 m)
Este largo es uno de los  más duros de la vía. Al inicio del largo hay una pequeña repisa en la pared y para salir de ella deberemos superar un resalte un poco desplomado. Se pasa bien y además hay un parabolt justo en el paso que facilita incluso el poder pasar en A0. En la segunda parte del largo se tiene que subir por un diedro muy estético que también se puede proteger con friends y tascones.

Tercer largo: III+ (30 m)
Largo de salida a una gran feixa intermedia en la pared. Fácil pero no debemos confiarnos porque hay rocas sueltas. Podemos montar reunión en la feixa en alguno de los árboles que encontraremos.

                     largo-iii.jpg

Para dirigirnos a la continuación de la vía lo mejor es recoger la cuerda y caminar y grimpar hasta encontrar de nuevo la vía. La vía empieza bastante más a la derecha. Hay una pintada que indica la vía justo en el centro un poco más arriba de donde salimos a la feixa que nos puede confundir. Si miramos hacia la derecha y arriba veremos a lo lejos una pintada de la vía que indica hacia donde sí debemos dirigirnos y encontraremos los parabolts.

Cuarto largo: III (30m)
Largo fácil que nos conduce de nuevo desde la feixa hasta lo que es propiamente de nuevo la pared.

Quinto largo: V (30 m)
Largo muy bonito que también puede protegerse con algún friend.

Sexto largo: IV+ (30 m)
Largo espectacular que sube por un diedro que se encuentra prácticamente limpio de equipamiento. Debe protegerse con friends y figureros.

Séptimo largo: V+ (30 m)
Último largo de la vía. Las dificultades principales se encuentran en un pequeño desplome que debe superarse saliendo por la derecha. Buen equipamiento en el paso clave que permiten pasarlo con seguridad. Después de un tramo de IV llegamos a la reunión final de la vía.
Desde el final de la vía si se quiere se puede subir al pico que queda justo encima para disfrutar de mejores vistas por terreno de un poco de grimpada y finalmente andando.

Descenso

El descenso se efectúa primero rapelando hasta la última feixa (2 rápeles de 60 m) y después andando bajando hacia la izquierda de la vía hasta prácticamente la primera feixa (donde hay la opción de empezar si elegimos la opción B). Justo antes de llegar a esta feixa deberemos también hacer un pequeño rápel de unos 15-20 metros. Desde la feixa nos dirigiremos de nuevo hacia las cuevas y de aquí al coche tanto en el caso de tener el coche en el aparcamiento como si lo tenemos en la carretera de más abajo.

          rapelando-desde-final-via.jpg       cabra-montserratina.jpg

Otra opción para el descenso puede ser rapelar la vía entera hasta la primera feixa, pero no vimos ninguna reunión cuando llegamos a la feixa desde donde poder rapelar.

Consejo:Realizar esta escalada en primavera, invierno o otoño. En verano tiene que ser un horno como todas las vías de Montserrat Sur.

El croquis de la vía es bajado de la pàgina web www.ressenya.net , magnífica web sobre la escalada en Catalunya.

Ascensión realizada en el otoño del 2003 por José Martínez y un servidor.  

Cresta de Mercadal (IV+)

ZONA: Prepirineo ·
TIPO: Escalada en cresta

Muy cerquita de Berga encontramos esta fantástica y desconocida cresta ideal para iniciarse en esta especialidad. Corta y ideal para realizar en media jornada.

Acceso y aproximación

 

Desde Berga cogemos la carretera BV-42 42 que se dirige al santuario de Queralt. Hay un momento que encontramos a mano derecha un desvio hacia la estación de esquí de Rasos de Peguera. Tomamos el desvio y unas curvas después tomamos una pista a mano derecha. En esta pista es donde deberemos dejar el coche para dirigirnos ya a pie hacia los Mercadales que los veremos justo a nuestra derecha. Nosotros nos dirigiremos a la base de la Aguja Inferior, donde empieza su cresta de ascenso ( 30’ desde el coche).Aparte de este itinerario de cresta también hay abiertas numerosas vías de escalada deportiva en las paredes de estas dos agujas y incluso existen algunas de dos largos. Todas estas vías son mayoritariamente de VI grado, aunque también podemos encontrar alguna de V y VII ( vías equipadas por el ECAM).

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Cresta

La cresta tiene unos 4 largos. En general es poco mantenida y  ha sido reequipada recientemente con parabolts. Todo y esto es  muy fácil de asegurar tanto con fisureros y friends como con bagas ( hay muchos arboles).

Largo 1 (30 m): IV
Largo 2 (25 m): III
Largo 3(20 m): IV+
Largo 4 (35-50 m): II-III

Los largos con el reequipamiento nuevo llevado a cabo pueden haber variado

 

Material: Casco, algún  tascón y  algún friend, bagas y cuerda (la mejor opción tal vez sea una  de 10-11 mm en simple)

Descenso

Desde la aguja se baja mediante un corto rápel ( instalación) de unos 15 metros por la vertiente opuesta a la que hemos subido. Desde allí deberemos ir campo a través en dirección a la pista donde abremos dejado el coche ( unos 30’ hasta el coche).


Escalada que realizé  en primavera 2002 en un curso de iniciación a las crestas.
 

Miranda de les Bohigues. Aresta Brucs 65/IV+. Montserrat

ZONA: Montserrat · Agulles
TIPO: Escalada en roca

La aresta Brucs de la Miranda de les Bohigues es una de las escaladas clásicas de la región de Agulles en Montserrat. Esta arista es una estupenda escalada para iniciarse en la escalada de varios largos
 

Nombre de la via: Aresta Brucs
Longitud  del recorrido:  60-65 m
Dificultat: IV+
Compromíso: Medio
Horario: 45 min.
Orientación: Sur
Material:  4 cintas expres,  cuerda de 60 m
Primera ascensión: Cerdà, Riera y Auqué el 7/09/1958
Observaciones: Vía ideal para iniciarse. Esta equipada con parabolts todo y que en el segundo largo alejan un poco. Ideal para llevar a alguien a probar por primera vez la escalada de varios largos

                     croquis-a-brucs-miranda.jpg

Aproximación

Deberemos dejar el coche en Can Massana y allí coger el camino indicado que lleva al refugio Vicenç Barbé. El camino tras una breve y fácil  grimpada pasa por el coll de la Portella.
Una vez en este collado podremos contemplar muchas de las agujas que dan nombre a esta zona. A nuestra mano izquierda entre la maleza podremos ya ver la Miranda de les Bohigues y su aresta Brucs dominando  toda esta zona.  Para dirigirnos a sus pies tendremos que seguir recto por el camino (dejando  a nuestra izquierda  y en el mismo collado un camino que asciende hacia el serrat de Ponent) y un poco más adelante después de una ligera bajada cogeremos un camino a mano izquierda que en fuerte subida al principio conduce a los pies de  la aguja  de Miranda de las Bohigues ( 45 min desde el coche)

Descripción

Primer largo: En este primer largo de unos 15 metros se supera un pequeño contrafuerte rocoso situado a los pies de la aguja mediante dos pequeños resaltes. El largo empieza con un tramo bastante vertical pero corto de III. A continuación hay un rellano y un poco más arriba nos encontramos con el segundo resalte. De características similares al anterior es un poco más difícil y vertical, tal vez III+. Como no hay ningún seguro en todo este primer largo todo y ser fácil hace falta estar muy atento. Al salir del segundo resalte ya por terreno fácil se llega a la primera reunión. ( como no hay ningún seguro puede hacerse desencordado si se esta acostumbrado a escalar; sinó puede ser interesante poner algún seguro mediante alguna baga o fisurero). La reunión puede montarse o bien en una sabina con una baga  o bien un poco más arriba en un parabolt. Aquí sí que empieza por fin la verticalidad.

Segundo largo: Salimos hacia la derecha y progresamos por una fisura ( IV). A continuación debemos flanquear hacia la izquierda por un poco de repisa dirigiéndonos hacia el seguro. Subimos un poco hacia el parabolt y finalmente  nos aseguramos después de unos cuantos metros desde la reunión. A continuación se pasa una zona finita de IV+ vertical, encontramos de nuevo un parabolt, y  ya seguimos por terreno de III+ o IV-  sin ninguna dificultat y asegurándonos en dos parabolts más  hasta la segunda reunión. Reunión situada antes de una de las típicas “panxes montserratines” donde se pierde la verticalidad. Este largo es de unos 40 metros y esta asegurado con 4 parabolts.

Tercer largo: Muy corto, tan solo unos 10 m. Desde la segunda reunión se sale por terreno vertical incluso un poco desplomado de esta. Buenos agarres y parabolt en el sitio adecuado. Se sale rápido del paso, otro parabolt y ya por terreno fácil llegamos a la cima de la aguja. Encontramos la tercera reunión en el suelo. Una vez arriba toda la cordada se camina un poco para llegar finalmente a la verdadera cima de la aguja donde se puede disfrutar de magníficas vistas. Destaca la vista que se tiene sobre el mar Mediterráneo que aparece tras la serralada litoral.

Descenso

Nos dirigimos hacia el norte de la aguja por donde podemos bajar desgrimpando hasta un collado (delicado, debe hacerse con los pies de gato). De todas maneras hay instalación para rapelar estos 8-10 m. Una vez en este collado subimos a una aguja de al lado y deberemos obligatoriamente desgrimpar otro trozito para llegar a otro collado. Puede hacerse bien con botas pero también es delicado. En este no hay instalación de rápel. Una vez en el collado nos continuamos dirigiendo hacia el este y llegamos a un  camino marcado  con marcas rojas que conduce al collado de la Portella. Bajamos hasta este y de aquí al coche se deshace el camino de ida.

Información de noviembre 2004
Escalada realizada por Itziar y un servidor
 

Bitlla por Aresta Brucs 60 m/IV+. Montserrat

ZONA: Montserrat · Agulles
TIPO: Escalada en roca 

La Bitlla es una interesante aguja de escalar situada en la bella región de Agulles en Montserrat. Eclipsada por las agujas más altas que la rodean es una buena escalada para hacer junto a alguna de las otras agujas clásicas en una mañana tanto de verano como de invierno. 

Nombre de la via: Aresta Brucs
Longitud  del recorrido:  60 m
Dificultat: IV+
Compromíso: Bastante alto
Horario: 1 hora
Orientación: Sur
Material:  3 cintas expres,  cuerda de 60 m y algun tascón
Observaciones: Vía fácil  técnicamente donde la dificultat viene dada por los escasísimos seguros

          bola-del-partio-y-bitlla.jpg         croquis-bitlla.jpg

Aproximación:

Deberemos dejar el coche en Can Massana y allí coger el camino indicado que lleva al refugio Vicenç Barbé. El camino tras una breve i fàcil  grimpada pasa por el coll de la Portella.
Una vez en este collado y ya contemplado muchas de las agujas que dan nombre a esta zona seguiremos por el camino que sigue recto. Deberemos dejar a nuestra izquierda  y en el mismo collado un camino que asciende hacia el serrat de Ponent, y un poco más adelante otro camino que también a mano izquierda y en fuerte subida conduce a la zona de la aguja  de Miranda de las Bohigas. Todo recto llegaremos al refugio Vicenç Barbé.
Una vez en el refugio cogeremos un camino que en dirección norte sale a nuestra espalda justo al llegar al refugio, camino conocido como el sendero de les Bessones y marcado con marcas naranjas. A los cinco minutos del refugio deberemos coger un camino que sale a la derecha  y en fuerte subida ( difícil de ver si no vas atento). Seguimos por este sendero y poco a poco vemos enfrente nuestro la Bitlla hasta llegar finalmente a sus pies donde empieza la aresta Brucs ( 45 min-1 hora desde el coche).

Descripción

Primer largo: este primer largo de 20-25 m es senzillo III+ . Tan solo hay dos seguros, un buril y un espit; el primero de ellos muy arriba ( precaución). Se llega a una sabina junto a la cual hay un buril y un parabolt con argolla donde montar reunión.

Segundo largo: Este es el largo clave de la vía. Salimos por encima de la sabina e iniciamos el ascenso por una fisura de IVº. Como no hay ningún seguro vale la pena poner un tascón en la fisura para evitar en caso de caída caer hasta la reunión ( un tascón mediano). Una vez puesto este tascón seguimos por la fisura, salimos de ella un poco por la derecha y después proseguimos por terreno más fácil hasta llegar a una gran fisura horizontal donde se encuentra un clavo donde nos aseguraremos después de 15 metros desde el empotrador y 20 desde la reunión. Desde el clavo hacemos una pequeña travesía a la derecha para ir a buscar el sitio más fácil por donde se ataca esta típica  “panxa montserratina”. Salimos por este tramo vertical de IV+ y un poco más arriba y ya sufriendo nos aseguramos de nuevo en un buril viejo. Proseguimos hacia la izquierda y por terreno cada vez más fácil llegamos por fin a la reunión tras 10 metros más o menos desde el clavo. Reunión de buriles aceptable con argolla para rapelar.

Tercer largo: en si no es un largo. Se trata simplemente de unos 5-10 metros de II que desde la segunda reunión hacemos para subir a la cima de la aguja ( nada de equipamiento en la cima)

Descenso:

Después de la celebración oportuna hay que bajar de nuevo  hasta  la segunda reunión donde haremos el primero de los rápeles ( ojo este trozito tonto). En la primera reunión montaremos el segundo rápel y volveremos al lugar de inicio de la vía por el mismo itinerario de subida.

Información de noviembre del 2004
Escalada realizada por Pau Centellas y un servidor
 

Via Stephanie a la Saca Gran. Montserrat

ZONA: Montserrat · Agulles
TIPO: Escalada en roca 

La Saca Gran es una de las agujas más altas y conocidas de la región de Agulles en Montserrat. ¿Que escalador montserratino no conoce su aresta Brucs ? . Pues bien; si deseamos ascender a esta aguja por una via de mayor dificultat creo que vale mucho la pena conocer la via Stephanie, cuyo tercer largo seguro que no nos defraudará.  

Longitud  del recorrido:  85 m
Dificultat: 6a ( último largo)
Compromíso: Baix
Horario: 1’30 h
Orientación: Sur
Material:  10 cintas expres, cuerda de 60 m
Primera ascensión:  J.L.Rubio, E.Félez, G.González , C.Diaz i J.Miró; 1988
Observaciones: Via equipada con buriles pero que tienen una chapa bastante moderna. Tercer largo difícil pero bien asegurado
  
        

            croquis-via-stephanie.jpg

Aproximación

Deberemos dejar el coche en Can Massana y allí coger el camino indicado que lleva al refugio Vicenç Barbé. El camino tras una breve grimpada pasa por el coll de la Portella. Alli giraremos a la izquierda siguiendo las marcas rojas dejando las diferentes agujas del Serrat de Ponent a mano izquierda. Subiremos por un corto tramo equipado con cuerdas fijas y finalmente un poco más adelante llegaremos a una especie de collado con el pie de la Saca Gran a nuestra mano izquierda ( 45′ desde el coche)

Descripción

La via empieza justo a la izquierda de la arista Brucs. Vemos una pequeña sabina al inicio de dicha arista y justo a su izquierda un buril nos señala el inicio de la via Stephanie.

Primer largo : unos 30 m  de V-. La vía tiende todo el rato a ir hacia la izquierda. Buriles a distancia prudencial.
Segundo largo: unos 30 m de IV+. La vía continua en tendencia hacia la izquierda. Buriles a distancia prudencial.
Tercer largo: unos 25 metros con el paso clave de la via. Solo salir de la reunión ya se ve enfrente el paso de 6a. Se trata de un paso muy fino y un poco extraplomado pero que está muy bien asegurado. En total en el largo hay 6 buriles pero solo en el tramo de 6a hay cuatro. Casi se llega a chapar de un seguro al otro excepto del 4 al 5 en que hay que realizar un paso extraplomado y muy fino para poder alzarse y poner la otra cinta. Una vez pasado este pasito se sigue sin problemas hasta la cima de la aguja donde montaremos la última reunión

 Descenso:

Nos dirigimos a la parte oeste de la cima donde encontraremos una instalación de rápel. Con un rápel de 20 m bajamos a un pequeño collado desde el qual destreparemos por  una canal incomoda llena de raices de arboles hasta el collado donde se inicia la via. De aquí al coche el retorno se hace por el mismo camino.
 
Croquis extraido de:  

 www.ressenya.net. Estupenda página sobre la escalada en Catalunya

Información de noviembre del 2004
Escalada realizada por Pau Centellas y un servidor