Cara NE Pico Coolidge 3775 m. Via Bonatti (D, 800 m)

Y el plato fuerte de nuestra salida a los Ecrins. La pared que se ve al fondo del glaciar Noir desde el punto de salida de la Barra des Ecrins, el aparcamiento situado al lado del refugio de Madame Cézanne.

               coolidge-desde-refu-cezanne.jpg                croquis-via-bonatti.jpg

Una cara NE de 800 m abierta por el mísmisimo Bonatti en 1955.  Fabulosa todo y estar rodeada de 3 de las caras norte más grandes y difíciles de Alpes (Pelvoux, Sans Nom y Ailefroide), un espectáculo de la naturaleza. Nuestra vía en cuestión es una combinación tipo Eiger puesto que combina una primera parte rocosa, una parte intermedia de nieve y hielo y toda la parte superior de nuevo en roca. La exposición  (IV) lo que nos daba más miedo así como la roca que la catalogan de mediocre. Ya dos días antes nos aproximamos ligeros a pie de pared para decidir como la íbamos a atacar y vimos caer bastantes desprendimientos por la parte izquierda de la pared. Ai ai ai….

Y allí estábamos Kanon y un servidor a las 2’50 de la mañana saliendo del parquing a 1874 m. De allí a la cima casi nada,  tenemos que subir a 3775, así que 1900 de desnivel. Ahi es nada. De todos modos decidimos que era mejor escalar ligeros y no cargar en la escalada el saco, fogón, ropa….y del coche al vibac solo hay 1’30 h. Llegamos a la parte superior del glaciar Noir un poco antes de las 6 de la madrugada, nos equipamos, bebemos algo junto a una cordada que va a atacar el pilar sur de la Barra de los Ecrins que empieza justo al lado, y para la pared toca!

A las 6’30 empezamos a escalar. Disponemos de 2 reseñas: la que aparece en el libro de “233 Escaladas en los Alpes a través del IV grado” y la que aparece en el libro “Escalada en Hielo y Nieve en los Alpes” de la editorial Desnivel. Toca escalar el zócalo de roca inferior de la vía y según las reseñas o se escala por nieve o es roca pero no tiene que pasar de IVº. El equipamiento existente lo desconocemos. La realidad es que de equipamiento más bien nada, 1 pitón que marca el inicio de la vía y una reunión con bagas, nada más. 1 largo de infarto. Desde abajo parecía chupado, y después eran unos 40 metros bastante mantenidos a IV y con un paso muy vertical que me hizo sudar lo mío y que no le damos ni hartos de vino menos de IV+ como mínimo. Joder con los IV del amigo Bonatti! Kanon pobre después de este largo tenía más ganas de irse para abajo que para arriba, y no me extraña.

El segundo largo también empezaba con un paso vertical y expuesto protegible con friends y pitones, y después ya por terreno fácil montabas reunión. De allí al glaciar  colgado otro largo fácil de II y el sol pegando de lo lindo.

Llegados al glaciar vemos todo lo que nos queda. Las 10’30. 4 horas para escalar el zócalo inferior. Viendo lo que nos queda, que no es poco, vemos pero que nada parece tan difícil como lo ya escalado. El glaciar intermedio tendrá unos 300 m y empieza por 45º y después 50º y finalmente 55º. Pasamos mucho miedo. Subimos un poco por el centro del glaciar porque por toda la parte derecha no paraban de caer piedras como armarios. Sorteada la franja rocosa que parte el glaciar en dos nos fuimos enseguida hacia la izquierda porque los armarios empezaban a caer ya demasiado cerca. Subidita tiesa y llegada a la parte final rocosa. Menos mal que el amigo Kanon se abrió toda la parte de nieve, porque yo con las botas de cuero que tengo no cramponables llevaba unos de correas con pocas puntas frontales y a partir de 50, ai ai ai. En este tramo me llevó con la lengua fuera.

                                kanon-en-el-glaciar.jpg

Y ya finalmente la parte rocosa superior. Por la izquierda hay una corredor ancho que sube hacia el collado y que podría servir para subir más fácil si no veíamos clara la escalada directa a la cima, pero viendo las piedras que también caían por este, no teníamos más alternativa que subir directos hacia la cima. Último tramo no muy difícil técnicamente pero agotador. Muy muy largo. Hicimos 3 largos de III-III+ y después ya en ensamble porque sino parecía que no íbamos a llegar nunca.

                                kanon-parte-superior-roca.jpg

Las fuerzas al límite y buscando el terreno más evidente entre la niebla llegamos a una especie de antecima. Como curiosidad en este último tramo encontramos 2 pitones!! Seguramente de Bonatti porque estaban de oxidados….Llegada a la antecima a las 16’30 horas. 10 horas de escalada!! Menos mal que la bajada dicen que es fácil porque si no…. Fotitos en la cima enmedio de la niebla y para abajo que no se ve un carajo!

                                uno-en-la-cima-hecho-anicos.jpg

Descenso por la normal hacia el Col de Temple y de aquí bajada hacia el glaciar Noir. Espectáculo grandioso de las 3 supernortes enfrente de nuestros ojos: Pelvoux, Sans Nom y Ailefroide, y descenso que de fácil según las guías también tiene poco. Destrepes guarros y perdedores para llegar al Col de Temple y de aqui al glaciar Noir más destrepes, pedregales verticales donde es fácil romperse la crisma y demás que hacen que la subida por la vertiente de Ailefroide sea desaconsejable. Bajamos todo el glaciar Noir cubierto de derrubios hasta llegar a su parte inferior donde retomamos el camino de subida hacia la vía por la morrena.

                              norte-pelvoux-y-sans-nom.jpg

Llegada al aparcamiento contentos pero destrozados a las 22 h tras 19 horas ininterrumpidas de actividad. Ya sabemos lo que es hacer una escalada de cara norte en Alpes!! Duro de cojones, pero ha valido la pena!!

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