Trekking valle de Markha + Stok Kangri 6153m . Ladakh, Agosto 2016

El trekking del Valle de Markha es sin duda el trekking más conocido de la región del Ladakh, región que pertenece actualmente a India pero habitada mayoritariamente por población tibetana y repleta de monasterios de su principal religión, el budismo. Por este motivo se le suele denominar muchas veces como el “Pequeño Tíbet”.  Y para allí nos fuimos mi mujer Lara y yo de luna de miel. Sí, habéis oído bien, recién casados nos fuimos en busca de una gran e inolvidable experiencia.

nuestros-anillos-montanas-en-las-montanas

Después de una breve visita de 3-4 días a Delhi-Agra-Jaipur, destacando la visita al archiconocido Taj Mahal, llegamos a Leh, capital del Ladakh, región que significa tierra de los altos puertos, puesto que en esta región se encuentran muchos de los pasos rodados más altos del mundo. Leh situada a 3500 metros sobre el nivel del mar, dispone de uno de los tres aeropuertos más altos del mundo, y es que en esta región siempre permaneceremos en las alturas. Hablar del Ladakh es hablar de montañas, pero el Ladakh es mucho más que montañas y eso debemos tenerlo en cuenta al realizar una expedición a esta región.

leh-y-leh-palace    stok-desde-leh-palace

Ladakh es cultura, y religión. Auténtica cultura tibetana que respiramos tanto antes, después y  durante el trekking. Región en la que la religión y cultura tibetana puede ser disfrutada en total libertad por sus habitantes y turistas, a diferencia del Tíbet central, que permanece bajo dominio de la dictadura china.
tibetano

Cientos de monasterios budistas, numerosos festivales celebrados en ellos, rituales de oración, y sobre todo la amabilidad y simpatía infinita de sus gentes harán que sintamos que no podemos estar en un sitio más cerca del cielo en el mundo.

festival monasterio budista     thiksey-monasterio

Y hablar del Ladakh es hablar de aislamiento, porque con altitudes mayoritarias entre los 3500 y 5500 metros de altitud, el Ladakh es una de las regiones habitadas más aisladas del mundo, incomunicado por carretera durante meses por la nieve, y donde sus habitantes padecen un invierno tan frío que se dice que solo es superado por zonas habitadas de la región  de Siberia.
lamayuru monasterio

Volviendo de nuevo al trekking, este es un trekking de 7 días de duración donde se pasan  altos collados de más de 5000 metros, donde  se pasa por pequeñas aldeas y pueblos que conservan totalmente la esencia de la vida tradicional tibetana, y donde se puede disfrutar de magníficas vistas sobre los dos picos más altos de la región de Leh, el Kang Yatsé   de 6402m y el Stok Kangri de 6153m.

gongmaru-la-pass-5260m-con-kang-yatse-fondo

Realizar el  trekking del valle de Markha es una muy buena forma de aclimatar para después ascender el Stok Kangri, ascensión que puede sumarse a dicho trekking sin problemas con tan solo 3 días adicionales. Su proximidad a Leh, su sencillez técnica, y la opción de sumarse a la realización del trekking hacen que este pico sea uno de los seis miles más ascendidos de los Himalayas, y una mágnifica oportunidad para aquella gente que quiere superar la cifra de los seis mil metros por primera vez. Los 1200 m de desnivel del día de cima hacen no obstante que la ascensión a esta cima sea todo un reto, solo viable para personas bien entrenadas y con la aclimatación adecuada,  cosa que no siempre es tenido en cuenta…cima-stok-kangri-6153m

El trekking es un treeking duro, tanto por las largas jornadas de caminar, como por los desniveles a superar, como sobre todo por “las comodidades” que encontraremos durante el recorrido, que poco tiene que ver con trekkings  de países vecinos como los de Nepal. Desde luego que lo anteriormente mencionado con el cruce de auténticos ríos himaláyicos con las botas colgando del cuello, y muchas más cosas hacen de este trekking una experiencia inolvidable y un duro objetivo.valle-markha-inicio

A continuación os dejo una reseña sobre el trekking en el sentido inverso al que suele realizarse habitualmente y en el que lo hicimos, porque aunque es más duro en este sentido, es el sentido en el que tiene que realizarse para después empalmar la ascensión del Stok Kangri.

cara norte stok en trekking

Desde julio a septiembre son los mejores meses para realizar este trekking y ascender el Stok Kangri puesto que el tiempo suele ser más estable y sobretodo es cuando la zona suele estar más libre de nieve. Hay años que en agosto puede ascenderse el Stok sin pisar ni nieve, solo en un tramo intermedio de la subida se cruza un glaciar, otros como este 2016 en que hay poca nieve pero la arista final tiene tramos de nieve, y otros años como  agosto 2015 en que un amigo subió prácticamente todo con nieve. No confiarse

arista-final Stok    Glaciar intermedio

El trekking  puede realizarse por libre, puedes llegar a montártelo durmiendo en homestays y tienda “pública” en Nimaling, pero tanto por mejorar la logística como por el peso a cargar es en muchos casos recomendable el uso de porteadores o caballos . En el caso de añadir el Stok como fue nuestro caso, obligatorio el uso de caballos o porteadores, esta última opción la que usamos nosotros,  para portear todas las pertenencias de trekking+ascenso para los 10 días. Nosotros organizamos el viaje con Xplore-Expeditions, por la cual trabaja un buen amigo y allí estuvimos encantados con nuestro organizador del viaje en el Ladakh que fue Phunchock, organizador habitual y gran amigo de los viajes de Jesús Callejas en sus viajes al Ladakh.

campo-base-5000m

La descripción del itinerario que realizamos del trekking Valle de Markha + Stok Kangri es el siguiente:

1 día:  Shang Sumdo (3670 m)– Chogdo (3980 m). 2-2,30h

Salida desde lugar de acampada tras dormir en tiendas. Jornada de inicio sencilla y posibilidad de noche en homestay en Chogdo como hicimos nosotros (si se duerme en tienda puede alcanzarse Chuskyurmo a 4.080m).

2 día: Chogdo (3980m) – Kongmaru La Pass (5260m) – Nimaling (4750 m). 8-10h

La jornada clave del trekking. Dura, larga y muy muy exigente. Pero muy bonita sobretodo en su parte final.  Sin aclimatar aún jornada de +1300 desnivel coronando el collado más alto del trekking y descendiendo a dormir en las tiendas de los preciosos prados de Nimaling. Espectaculares vistas del Kang Yatse de 6402m. Posibilidad de noche en tiendas “públicas” ubicadas allí toda la temporada si las hay disponibles, o tienda privada claro.

subida-gongmaru-la-pass   cerca gongmaru la pass

3 día: Nimaling (4750m) – Markha (3750m). 8h

Descenso al fondo del valle de Markha muy bonita y seguimiento del valle con cruces del río hasta el pueblo de Markha. Jornada que se hace larguísima y donde tendremos que cruzar el gran  rio al menos una vez con agua hasta la rodilla. Posibilidad de noche en homestay si se quiere y  como hicimos o de acampar.

4 día: Markha (3750m) –Skiu (3.430m). 7-8h

Se sigue el valle km y km hasta llegar a Skiu. Día que se hace bastante largo y a mi parecer monótono. Posibilidad de noche en homestay como hicimos o acampar.

5 día: Skiu (3.430m)- Shingo (4120m). 3-4h

Jornada corta pero bonita. Subida exigente pero en nuestro caso acompañados por decenas de cabras típicas de la zona. Noche en homestay como hicimos o acampar.

6 día: Shingo (4120m) – Ganda La Pass (4960m)+pico collado (5003m) – Rumbak (3980m) 6-7h

Subida Ganda la Pass 4960m

Jornada larga pero muy bonita. Ascenso progresivo hasta el Ganda la Pass, con ascensión opcional como hicimos a un pequeña cima próxima al collado de unos 5003m aprox, y descenso largo y duro con vistas increíbles sobre la cara norte del Stock. Noche en homestay con posibilidad de acampar.

pico 5000 m junto Ganda la Pass     cara norte stok bajada Ganda la pass

7 día: Rumbak (3980m)- Stok La Pass (4860m) – Mankarmo (4480m) 6-7h

Día en que se cruza uno de los pasos más bonitos del recorrido: el Stok La Pass.  Las formaciones rocosas de la zona son preciosas, pero que nosotros desgraciadamente no pudimos disfrutar mucho por la lluvia e incluso nieve. Subida muy pronunciada desde Rumbak, y bajada progresiva en dirección a Mankarmo, ya en dirección al Stok Kangri (si solo haces el trekking este día ya se bajaría hacia el pueblo de Leh). Llegada a Mankarmo que bien podría ser llamado campo Base del Stok y con vistas a este. Noche en tienda.

8 día: Mankarmo (4480m) – Campo Base Stok (5000m). 2-3h

Jornada corta y de aproximación al llamado campo Base del Stok, que puede verse en el primer tramo de la subida. Llegada al campo Base a 5000 m, donde la altura se notará y mucho en nuestro descanso. Noche en tienda.

9 día: Ascenso del Stok Kangri 6153m. 10-11 h (+1200m)

Ascenso de este coloso que sin ser técnicamente difícil, aunque como ya he citado anteriormente las condiciones de nieve son variables, es una auténtica paliza. +1200 de desnivel positivo en un día y a estas alturas para alcanzar la cima no se encuentran en muchos sitios, y de  entre los picos de 6000 m frecuentados del Himalaya es de largo el que más desnivel presenta (Island Peak o Mera Peak el día de cima se sube prácticamente la mitad de desnivel).

Lara con vistas bajada Stok

Cruzamos el glaciar de la zona intermedia sin crampones  así como la parte final a cima, donde estuvimos muy cerca de utilizarlos. Arista final extenuante  por la altura a partir de los 6000m y en nuestro caso llegada a cima en medio de la niebla con una mezcla de cansancio, mareo, felicidad y rabia por no poder disfrutar de las vistas soñadas desde la cima, que por suerte pudimos disfrutar en parte en la bajada. Día relativamente largo 10-11h, en nuestro caso este día partimos la mayoría de la gente a las 00:00 h desde el Base Camp

10 día: Campo Base Stok (5000m)- Stok (3750m) 3-4h

Día final del trekking. Bajada con fuerte desnivel pero que se hace relativamente bien imaginando la vuelta a la civilización

Stok llegando a Leh de lejos

Y tras 10 días de incomunicación total, sin móvil, sin wifi y sin prácticamente todas las comodidades de las que estamos acostumbrados, y con Lara ya con un pico de 6000 metros en el bolsillo, vuelta a la civilización y posteriomente a Alacant tras vivir sin duda una gran experiencia como pareja, y, cómo no, personal. Lo recomendamos 100%

Om mani padme hum!

Ladakh cultura y montañas

 

 

Allalinhorn 4027m y otras actividades Alpes agosto 2015

Buenas!

Este mes de agosto con mi pareja Lara nos hemos ido a Alpes para disfrutar de este maravilloso macizo, para mi el mejor del planeta por el conjunto de posibilidades alpinísticas que ofrece así como su extrema belleza, y también con el objetivo de que Lara pudiera escalar su primer pico de 4000m.

Nuestra primera parada fue Chamonix. Lara no había estado nunca en el que para mi es la ciudad más maravillosa del mundo. Realizamos varias actividades, todas ellas con el objetivo de aclimatar y practicar técnicas de escalada en nieve-hielo para el posterior intento del pico Allalinhorn de más de 4.000 metros en Suiza.

Primero de todo realizamos una excursión por el más que conocido glaciar de la Mer de Glace que con sus más de 10 km es el glaciar más largo de Francia. Tras bajar las escaleras que conducen al glaciar desde Montenvers recorrimos gran parte de la Mer de Glace.

    

Hicimos un poco de escalada en hielo en un espectacular “cañón” que se ha formado en medio del glaciar, con paredes de hasta 30-40 metros a ambos lados.

mer de glace 4    

Después de escalar este poquito nos adentramos un poco más en la Mer de Glace en dirección a la cascada de hielo del Geant entre la niebla y antes de dar la vuelta y volver de nuevo a Montenvers. En total unas 7 horas y pico de actividad

       

Al margen de la anterior actividad, nuestro principal objetivo en Chamonix era aclimatar realizando actividad en l’Aiguille du Midi, el teleférico más alto que se puede tomar en Chamonix, y que te deja en un entorno espectacular. Subimos a l’Aiguille de 3842 m en uno de los primeros teleféricos, y tras tomar un café en la cafetería y viendo que la niebla no quería irse nos equipamos y salimos por la estética arista en dirección al  refugio de Cosmiques, base de partida para subir el Mont Blanc por la ruta de los cuatromiles. Hicimos este recorrido de ida y vuelta en unas 4 horas, de forma muy tranquila, tomando fotos, y realizando algunas prácticas. En algún momento nos nevó un poco y todo jejejeje.

         aiguille du midi 3   

Luego estuvimos algunas horas más por l’Aiguille rondando con el objetivo de aclimatar el máximo de horas posibles. Como no pudimos disfrutar de las vistas este día, volvimos a subir al día siguiente para tomar este día si bonitas fotos aprovechando el día despejado.

  vistas montblanc aig midi

Posteriormente subimos también desde el pueblo de Argentiere al teleférico de Grands Montets, que te sube a 3300 m y desde donde se puede gozar de increíbles vistas sobre la parte más al norte del macizo del Mont Blanc, también muy recomendable. En la actualidad no hace falta comprar tickets  por separado de los teleféricos y trenes,  existe un multipass que te da acceso a todos ellos y que puede comprarse para varios días. Al lado de los teleféricos suizos una auténtica ganga, 86 euros el pase de tres días. Por cierto, dormimos en la furgo pero en el camping “Glacier d’Argentiere”, situado en Argentiere, pueblecito situado a 10 km de Chamonix y donde estuvimos de lujo puesto que el camping está muy bien de precio y Argentiere pueblo es mucho mejor que Chamonix para salir a cenar.

argentier grands montets

Y hacia Suiza nos fuimos por fin con el objetivo de que Lara subiese su primer 4000.  Nos dirigimos  al precioso pueblo de Saas Fee, rodeado de glaciares y en el valle vecino de la  más que conocida Zermatt . Un lugar realmente increíble rodeado de muchísimos picos de 4.000 m donde se encuentra el pico de 4.000 m que habíamos elegido escalar, el Allalinhorn, que con sus  4.027 m, es considerado uno de los 4.000 más fáciles de los Alpes debido a su accesibilidad pero con una ruta de ascenso muy atractiva y en un entorno grandioso.

Tras dormir en la furgoneta dentro del aparcamiento de pago (en Saas Fee centro no existe la circulación de vehículos y es obligatorio dejar el coche en un aparcamiento de pago situado al final de la carretera), cogimos los dos teleféricos  y el  metro alpino para alcanzar la estación superior de Allalin a 3500m de altitud, por un módico precio de 75 euros por persona.  Y rodeados de esquiadores pisteros, una situación más que surrealista en agosto, puesto que desde la estación superior se accede a las de pistas de esquí de Saas Fee abiertas  todo el año y que se encuentran ya sobre glaciar.

allalinhorn 1

Tras equiparnos y con el Allalinhorn bien presente enfrente nuestro entre algunas nieblas, empezamos nuestra ascensión aún sin encordar, cosa que hicimos justo al abandonar las pistas de esquí.

Espectacular ascenso al pico este año entre medio de séracs de hielo haciendo algunos zig-zags y con algunas grietas que saltar medio ocultas tras las nevadas de días anteriores y que hacía algo peligroso el ascenso. Algún tramo hasta 45-50º de pendiente hasta el collado.

    

Y del collado a cima ya por terreno algo más tendido disfrutamos de las vistas muchísimo.

      

Muy contentos en la cima del primer 4000 de Lara, los 4027 m del Allalinhorn, y con unas vistas increíbles de todos los glaciares y picos característicos de esta zona y que nos hicieron sentir como diminutas hormigas.

allalinhorn 10       

allalinhorn 13       

En total creo que estuvimos con la calma unas 2’30 h de ascenso y 1’30 de descenso.

Un pico de 4000 m de los más asequibles sin duda, pero no falto de una ruta más que interesante y muy alpina perfecta para adentrarse en el cuatromilismo alpino.

Después del Allalinhorn, visita obligada de un día a Zermatt con el objetivo obligado de fotografiar el más que espectacular Matterhorn o Cervino, sin duda una de las montañas más bonitas y espectaculares del mundo. Que recuerdos aquellos mios en su cima en 2001 jejejeje, cuando era un chavalín!

Subimos con el tren cremallera al mirador de la estación de Gornegrat a unos 3100 m, y tuvimos la suerte de que este día pasaba por allí y con inicio y final en Zermatt de la Mattherhorn trail, prueba de 46 km del campeonato del mundo de carreras de montaña y lo pasamos en grande viendo la carrera con el Matterhorn y el Monte Rosa con sus glaciares frente a nuestras narices.

lara mattherhorn     

Y aquí terminó nuestro viaje por los Alpes, un par de días antes de lo que deseábamos por la entrada de un temporal, que nos obligó a dirigirnos hacia latitudes más bajas a realizar un poco de turisteo.

Espero que os gusten las fotos!!!

 

Trekking Ghorepani Poon Hill (5-6 días). Himalaya-Nepal

El trekking de Poon Hill es quizá el mini-trekking  más famoso de la región de los Anapurnas.  Asequible, de pocos días de duración, y de gran belleza,  es un trekking magnífico para conocer la región de los Anapurnas sobretodo si se da alguno de los casos siguientes:  si uno dispone de pocos días para realizar un trekking, si uno realiza por primera vez un trekking, o si no es temporada alta y por lo tanto otros trekkings que alcanzan alturas mayores aún no pueden realizarse.

panorama Poon Hill

La región de los Anapurnas es quizá la zona más bella de Nepal para la realización de trekkings, siendo junto a la zona del Khumbu-Everest, los dos principales destinos de trekking en Nepal. De hecho el trekking de la vuelta de los Anapurnas (Anapurna Circuit), tiene la fama de ser el trekking más bonito del mundo, y también quizá el más largo……puesto que conlleva más de 20 días su realización integra.

En el trekking de Poon Hill se alcanza una altura de unos 3.300 metros , siendo el momento más esperado el ascenso a Poon Hill de 3.210 metros, cima cercana al pueblo de Ghorepani, y desde donde la vista sobre el Dhaulaghiri de 8.172 m y del macizo de los Anapurnas con el Anapurna I de 8.091 m y el Anapurna South de 7.219 m son realmente increíbles.

Anapurna 1 desde Poon Hill       dhaulagiri desde Poon Hill

Mi pareja y Lara y yo hicimos este trekking el pasado mes de marzo 2015, unas semanas antes del lamentable terremoto que sufrió  Nepal y que provocó miles de muertos, miles de heridos, destrucción de patrimonio histórico de valor incalculable e irrecuperable, y que ha dejado a Nepal en una situación de drama humanitario del que tardara mucho mucho tiempo en recuperarse.

El trekking se hace partiendo de la ciudad de Pokhara, ciudad punto de partida para la mayoría de trekkings de la región, y desde donde uno se  dirige hacia el punto de inicio del trekking a través avión, autobús o vehículo.

sala yoga retreat center Pokhara

El trekking de Poon Hill se suele realizar en 6 días partiendo y llegando al pueblo de Nayapul (1070m), aunque existen numerosas variaciones. Nosotros, y debido a que estuvimos unos días enfermos en Pokhara, tuvimos que retrasar nuestro inicio del trekking realizándolo finalmente en 5 días.

Nosotros elegimos para realizar este trekking una modalidad que combina trekking y ejercicios de yoga, un yogatrek, puesto que nos gusta realizar ambas actividades y creimos que la realización de un trekking combinándolo con ejercicios de yoga en un escenario tan espectacular podía ser sumamente interesante. De este modo acudimos a la única agencia de trekking en Nepal  que esta únicamente especializada en este tipo de disciplina, el yogatrek, y que se llama Purna Yoga and treks ( http://www.nepalyogatrek.com ) , y realmente acabamos muy muy satisfechos con el trekking, con el yoga, y sobretodo por haber compartido esta experiencia con grandes personas y profesionales que forman esta agencia. Las jornadas de trekking son algo más cortas que en otras agencias normales, puesto que cada día al margen del trekking se realizan 2 horas de yoga antes del trek diario, y 1 hora de yoga por la tarde.

Las etapas del trekking que realizamos fueron:

Etapa 1:  Hille (1495 m) a Banthanti (2250 m): unas 3’30h

En lugar de iniciar el trekking en Nayapul (1070m), lo más habitual, nos llevó un 4×4 hasta Hille, donde se acaba la pista para vehículos por donde transcurre esta primera parte del trekking y empieza ya el sendero. Subida por más de 1000 escalones hasta Banthanti . Vistas ya del Anapurna South.  Noche en lodge

1 dia treeking poon hill          1 dia trekking poon hill bis

Etapa 2: Banthanti (2250m) a Ghorepani (2874 m): unas 2-2’30h

Precioso camino entre rodondedros que va ascendiendo hasta llegar al pueblo de Ghorepani. Noche en lodge en el collado con vistas al Anapurna I y  Anapurna South.

2 dia trekking poon hill

Etapa 3: Ghorepani (2874 m) –Poon Hill (3210 m)-Ghorepani – Chuile (2300m):  unas 6-8 horas

Ascenso aun de noche para ver el amanecer en Poon Hill. Espectaculares vistas de los Anapurnas y sobretodo del majestuoso Dhaulagiri.  Vuelta a Ghorepani, desayuno y se reinicia el trekking pasando por precioso sendero en arista sobre 3200-3300m con magníficas vistas hasta descender hacia Chuille tras un último fuerte ascenso intermedio.

Poon Hill cima

 

poon hill 6 dhaulagiri    poon hill 2

poon hill 3    3 dia trekking poon hill

Etapa 4: Chuile (2300m) a Kunrong Dadha (2200m): unas 2 horas

Día muy tranquilo con poco trekking y descanso en lodge, en nuestro caso en idílico lodge Little Paradise con magníficas vistas.

Machapuchare       Lodge Little Paradise y Anapurna South

Etapa 5: Kunrong Dadha (2200 m) a  inicio pista pasado Ghandruk  (1850 m): unas 2,30 horas

Descenso hasta el pueblo de Ghandruk, con magníficas vistas del Machapuchare (6997m), y pasado el pueblo descendemos hasta el inicio de la pista forestal donde cogemos el 4×4 para retomar el regreso hacia Nayapul.

Otro bonito trekking en Nepal, mi segundo trekking en este más que increíble país, y seguro que no será el último!! Os lo recomiendo

 

Running 3 Cims. Pica d’Estats, Aneto y Teide desde nivel del mar

En agosto de 2013 me propusi un reto, un reto que por motivos personales fue eso, un reto personal, y que hasta el día de hoy no me he decidido a publicar en mi blog porque para mi fue como una especie de camino hacia el nirvana de curación y búsqueda de mi yo.

Me propuse subir corriendo lo que yo  he llamado  RUNNING TRES CIMS, running tres cimas en castellano,  tres grandes montañas de Catalunya y la España peninsular e insular,  Pica d’Estats 3143m, Aneto 3404 m y Teide 3712 m (desde el nivel del mar).

ruta 040 running 3 cims

La verdad es que para mucha gente subir estas montañas andando ya es un reto, pero para un alpinista y también corredor de montaña entrenado como yo, y con varias ascensiones a los dos primeros picos, mi reto aterrador era la idea de subir al Teide desde el nivel del mar con sus 3712 m de desnivel positivo en un territorio totalmente desconocido para mi…..y así fue….me refiero a la de aterrador jejejeje.

De entrenamiento específico realice una serie de entrenamientos por Montseny y Pirineos los 3 meses previos al ascenso de las tres mencionadas montañas. Me centré sobretodo en realizar un buen tiempo de ascenso en todos los casos, parando lo más mínimo posible en las subidas excepto para coger agua, grabar en video unos instantes o comer algo energético. Así mis tiempos de subida en esos entrenos  fueron entre otros:

  • Puigmal (2911 m) en 59 minutos de ascenso desde Fontalba (2075m). Retorno posterior pasando por Núria.
  • Bastiments (2874m) en 2h28 minutos desde pueblo Queralbs (1200m) pasando por Coma de Vaca

PuigmalBastiments  

Y ya en agosto tocó coger mi furgoneta, montar la cama, y subir al Pirineo unos días y dirigirme a por el primero de los retos, la Pica d’Estats de 3143 metros y techo de mi país, Catalunya. Eso si, algo preocupado por mi tobillo derecho en el que me hice un leve esguince en la Maratón de Benasque a finales de julio. Debería tener mucha precaución con este sobretodo en las bajadas.

RETO Nº 1 PICA D’ESTATS 3143m. Ascenso en 2 horas 8 minutos

Inicio de la subida en el aparcamiento previo al Refugi de la Vallferrera (1900m). Ascenso a esta cima por la cresta de tresmiles donde se encuentran el Rodó de Canalbona y la Punta Gabarró. En total 2h8minutos de subida hasta la cima, siendo imposible bajar de las 2 horas debido al tramo final de cresta bastante peligroso y donde evidentemente es más que imposible correr en su mayoría. Gran satisfacción por conseguir el primer reto tras el descenso a lo running pero siendo más conservador y pensando sobretodo en que en dos días me tocaba subir el Aneto. En total 4h12minutos de marcha.

Tras este primer reto y tras una visita a familia de vacaciones en la zona, me dirigí hacia el segundo reto que no merece presentaciones, el techo del Pirineo, el Aneto.

Video ascenso  Pica Estats 1-5

https://www.youtube.com/watch?v=p-AzShDm2TY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=xv-DlgVuEGY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=DqGmbRH6CjI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=07z09XUY1YA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=kzKV5Kfw9jk&feature=youtu.be

RETO Nº 2 ANETO 3404 m. Ascenso en 1h 57 minutos

Inicio de la subida en el Plan de Besurta (1900 m). Paso por el refugio de la Renclusa, subida extenuante y durísima hasta el Portillón Superior, y travesía del glaciar hasta el collado de Coronas y posterior ascenso final hasta la cima. Llegada a cima en 1h57minutos, realizando un tremendo esfuerzo final para rebajar la cifra de las 2 horas en marcha.

Cim Aneto

En la subida fue divertido realizar alguna parada para colocarse y quitarse los crampones mientras alguna persona me miraba incrédulo como tras colocarme los crampones de correas sobre mis salomon de running salía corriendo jejejeje.

Tras videos, fotos y descansar y disfrutar de mi segundo reto ya ascendido, bajada también conservadora y sufriendo con mi tobillo y llegada abajo a Besurta radiante de satisfacción con un total de 3h42 minutos de marcha.

Unos días de reposo y a coger un avión y hacia Tenerife!!  Mi último y aterrador reto me esperaba allí…..y este no sería tan fácil como los anteriores.  Aterrador el Teide con sus 27 km de ascenso por su ruta más corta desde el océano, y 54 km completando el descenso…..una auténtica salvajada.

Video ascenso Aneto 1-7

https://www.youtube.com/watch?v=rnQI94PO0vE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=fSzX-4Zxh5s&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=bz8kT7wMo0Q&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=MhHMBdtHOo0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=PW_6gXCHb8c&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=7rKUDskTlsk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=6YQVIxZG2i0&feature=youtu.be

RETO Nº 3 TEIDE 3712 m. Ascenso en 6h35 minutos

Y llegó el gran momento. Uno de los retos que ha resultado más duro de mi vida. Salida desde la Playa del  Socorro cerca de Puerto de la Cruz en el norte de la isla a las 22:30 h. El calor diurno me obliga salir a esa hora y hacer gran parte del ascenso por no decir todo de noche en el caso de ir todo perfecto. Mi equipación más bien escasa. Unos guantes finos, un buff, y a parte de la manga corta un chubasquero, y sobretodo bastante agua. Me daba miedo el poco abrigo, pero teniendo en cuenta que tenía que estar corriendo todo el tiempo y que tenía que racionalizar el peso al máximo es todo lo que me podía permitir.

ruta 040 running 3 cims 2

Salida desde la misma playa y subida al principio por pistas y carreteras hasta el barrio de Tigaiga e Icod Alto. En el barrio de Tigaiga y en dirección a Icod Alto primera pérdida de 50 minutos de duración. Acabe subiendo como las cabras por medio de la montaña sin sendero ni nada hasta que me vi obligado a dar la vuelta y retroceder de nuevo hasta el barrio y rebuscar de nuevo el camino correcto de ascenso. Duro pal coco estar ya perdido apenas después de empezar sumando metros, km y horas adicionales.

Playa Socorro

Reencuentro el camino y tras el mirador del Asomadero a 1075 m junto a una antena empezó lo realmente difícil por un laberinto de pistas forestales en medio de un denso bosque y encima con una lluvia fina y yo esperando que no fuera a más. Orientarse fue bastante difícil y yo con mis papelitos imprimidos en mano y frontal en la frente  interpretando el camino de ascenso.

A continuación otra pérdida de 40 minutos de duración al confundirme en un cruce de pistas que me llevaron hasta la casi desesperación poco antes de pasar por la ermita de la Cruz de Fregel (2085m), una pequeñísima por no decir diminuta ermita que podría servir de refugio.

Prosigo y aún de noche el camino hacia el Teide entrando ya en una gran depresión que precede la subida al cono final. La lluvia y el frío se hacen mucho más intensos, y me doy cuenta que estoy empezando a entrar en situación de hipotermia. Me cobijo como puedo bajo uno de los arbustos bajitos que hay en esa zona, pero sigo mojándome y tras estar allí debajo  y en medio de la noche, el frío y la lluvia unos minutos me doy cuenta de que la situación se está volviendo muy muy peligrosa. Existen dos opciones: subir o bajar. Si me quedo allí hipotérmico como estaba empezando a estar, no tardaría mucho en quedarme semi-muerto, y encima en un paraje desolado lejos de cualquier pueblo ni persona en km de distancia. Vamos, que no lo explico. Si voy para arriba pero el tiempo no mejora, no creo que llegue al refugio Altavista aún muy lejano. La decisión correcta, bajar unos 15 minutos hasta la ermita que había visto y allí refugiarme, intentar entrar en calor y decidir si subo o me vuelvo para abajo.

Ermita de la Cruz de Fregel , siempre a partir de ese momento en mi corazón. Si no me salvo la vida casi casi. Me tuve que quedar allí 2’30 horas muerto de frío abrazando mis piernas y esperando el amanecer y que el tiempo mejorase. Tras ese tiempo verdaderamente duro, físico pero sobretodo mentalmente, empieza a amanecer un poco y la lluvia cesa. Había decidido descender, en mi estado físco de debilidad era lo más adecuado, pero decido subir puesto que no he venido hasta tan lejos para nada. Subir subiré, bajar ya veremos como me lo monto.

Salida de la ermita de nuevo y camino por la depresión  desde donde se ve ya al fondo el tremendo cono volcánico que es el Teide en sus metros finales.Tras pasar por Montaña Blanca  me empiezo a encontrar las primeras personas en toda la noche, procedentes del punto de ascenso típico al Teide pocos km antes de la base del teleférico. Unos tios más listos pensé yo, mi guerra era muy diferente a la suya todo y ser también el Teide. Ascenso duro y empinado hasta el refugio de Altavista a 3270 m donde el frío y la lluvia fina me debilita aún más. Deseaba con todas mis fuerzas atomar algo caliente en ese refugio para recuperarme, pero para mi sorpresa estaba cerrado. A mi cabreo de ver que llegaría más tarde de las 9 h al punto de control de acceso a cima, cosa que no tenía previsto, y ver el refugio cerrado me entró un cabreo de dos pares de narices. Continué  la subida ya más que medio hipotérmico hasta  el punto más alto que es accesible sin permiso a 3.555 m donde el check point del guarda y por apenas unos quinze minutos no me dejaron completar la ascensión hasta la misma cima Eran las 9’15 horas de mañana y en esos momentos la rabia de no poder alcanzar cima se convirtió en deseo de algo caliente de nuevo. Error de nuevo. En ese  mismo sitio se encuentra la estación superior del teleférico que sube al Teide pero allí al contrario de lo que pensaba no existe bar alguno, solo unos lavabos. Me dirijo al teleférico, y comunicándome como pude porque casi no podía hablar  porque tenía los labios helados, me dicen los operarios que el bar está abajo y que debo coger el teleférico.

Allí acabo mi aventura  tras 6h35 de marcha desde la Playa del Socorro, descontando las dos largas pérdidas que tuve que realizar retornando al mismo punto, así como el retroceso y estancia en la ”cómoda” ermita.

En mi estado no hay otra opción, así que pago, cojo el teleférico y me voy al bar de la estación inferior donde me tomo en 1 hora tres cafes con leche mientras la gente me mira mientras tiriteo de mala manera con cara más de muerto que vivo en la cafetería.

Tras recuperar algo de fuerzas, y sobretodo tras que mis dientes dejaran de castañear, decido que ya no merece la pena subir de nuevo y realizar débil como estoy todo el descenso puesto que estoy realmente tocado por el frío y en estado irrecuperable a corto plazo. No realizaré el descenso a pie, volveré en autobús, pero muiy satisfecho, orgulloso por la dura lucha, y seguro que sin estas inclemencias meteorológicas hubiera subido y bajado sin problemas. Muy muy contento y para mi el reto conseguido!

Despres Teide

En total he calculado que me salieron unos 35 km en total con 4.200 m de desnivel positivo.

Video ascenso Teide 1-9

https://www.youtube.com/watch?v=iAgtwpLFyxs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=km9h-EiLVlM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=sNUs_f36xk8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=eRz4hUa0l38&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=1vL-VO0Mm1Q&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=16FwPMdty6A&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=iSB87EQxq48&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=SxMyiB3pPCc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=eQrO4u3ip7Y&feature=youtu.be

Corredor de Coma de l’Orri (o corredor de la punta) en libro Corredores del Pirineo de Pako Crestas

Buenas!

El amigo Pako Crestas  en su libro Corredores del Pirineo en su volumen de Carança- Núria-Ulldeter ha incluido entre los 164 itinerarios de nieve, hielo y mixto de esa región el corredor de Coma de l’Orri (llamado en el libro corredor de la punta) que probablemente abrimos y eso si seguro divulgamos con Pau Centellas  en diciembre de 2008.

portada libro

Evidentemente muy contentos de este hecho, ya que es un corredor que cuando hay nieve ofrece una bonita alternativa al frecuentado Ulldeter, y una escalada mucho más larga en un valle extremadamente bello.

Descripcion libro corredor coma de l'orri

Solo puntualizar aquí desde mi blog y ya habiendo sido comunicado al amigo Pako que el croquis que aparece en el libro no se corresponde con el corredor, puesto que el corredor reseñado aquí en este blog desde 2008 y que realizamos es el de la derecha del que aparece en el libro marcado.

croquis libro erroneo

Salvo esta confusión muy buen libro con muchísimos corredores que escalar en esta cercana zona de Barcelona

La reseña de este corredor en este blog es:

https://trabalon.wordpress.com/2010/12/15/corredor-coma-de-lorri-600-m-ad/

Os lo recomiendo!! Buenas escaladas!

Canal Oriental Gra Fajol Petit 240 m máx 60º

Buenas!

Hoy hemos subido a Ulldeter para aprovechar la mucha nieve que aun queda a la zona y escalar uno de los corredores por la mañana antes de la entrada del mal tiempo previsto por la tarde.

Hemos escogido la canal oriental, una de las clásicas, que tiene unos 240 m y que con bastante nieve como ahora se hace toda por nieve con pasos de hasta 60º.

Croquis Canal oriental Fajol Petit

Hemos salido de la clásica curva que está 1 km antes del parking superior de la estación de Vallter 2000 en dirección al refugio de Ulldeter. En seguida hemos dejado el camino y cruzando la pista de esquí nos hemos dirigido hacia la canal oriental

canal oriental desde abajo       1 resalte oriental

Subida por el cono evidente hasta el primer resalte de rampitas de 45º  con huella bastante profunda a tramos y nieve no muy asentada todavía y primer resalte de 50-55º con mucha nieve por la izquierda, de hielo nada y algún tramillo de nieve dura que nos ha permitido salir de este incluso algunos metros de piolet tracción, y a tramos con mucha huella. Hemos subido sin cuerda pero puede uno asegurarse con pitones o algún friend en las rocas de mano izquierda, aunque la roca de esta pared tampoco permite grandes cosas.

Salida 1 resalte oriental    descansando entre resaltes?????????

segundo resalte orienta desde abajo

Segundo resalte un poco más difícil, que hemos atacado muy pegados a la roca de la izquierda prácticamente encajándonos con la mochila por debajo de la roca con nieve no demasiado dura que no ofrece mucha seguridad, pero por suerte justo en la salida hemos encontrado un poco de nieve dura que nos ha permitido salir de este resalte de hasta 60-65º en piolet tracción. Para asegurarse lo mismo que en el primer resalte, si queréis existe la opción de montar reuniones en la roca de mano izquierda del corredor, aunque no hemos visto ningún anclaje fijo en todo el corredor ya que seguramente si hay estarán tapados.

2 resalte oriental

Salida por campas de nieve de 45º hasta cerca de la cima donde hemos llegado directamente por un tramo de hasta 55º todo y que puede uno si quiere ahorrárselo subiendo a la arista más hacia al este y saliendo de forma más directa desde  el corredor.

salida oriental a cima

Y pitando para abajo desde la cima  del Gra de Fajol Petit de 2563m que soplaba aire y el mal tiempo parecía que quería entrar.

Muchisima nieve para la época en que estamos. Falta por eso que la nieve transforme y en unas semanas estará genial. Cordadas en la canal de la aresta nordest, en una variante de la dels Avets, y mogollón en canal Estreta y Occidental, ambas en muy buenas condiciones. También gente en la central del Gra de Fajol Gran y Phoenix se veía justa pero escalable y Conrado Altamira muy pelada y sin a nuestro criterio condiciones escalables, pero en estos dos últimos corredores no hemos visto nadie.

Apa a disfrutar!

Trekking Mirador del Everest-Khumbu (Nepal)

Namaste!

En  octubre 2011 ahora hace un año y en mi luna de miel con mi mujer, por fin hice realidad un gran sueño: visitar el Himalaya y Nepal y ver entre otros picos el Everest.

Después de visitar la bonita ciudad de Katmandú , sus bonitos templos (Swayambunath y Bodnath)y su centro histórico, y disfrutar de lo lindo de la hospitalidad de sus habitantes, como de su tráfico peculiar  nos dirigimos hacia Lukla para iniciar nuestro trekking

Nombre del Trekking:  Mirador del Everest-Khumbu

Días de duración del trekking: 7 días

Dificultat: Fácil-Moderada  (altitud máxima  4.100 m aprox)

Recorrido de nuestro trekking:  Lukla-Phakding-Namche Bazar-Khumjung-Tengboche-Pangboche-Phortse-Namche Bazar-Lukla

Este trekking que hicimos lo suelen ofrecer muchas agencias con diferentes nombres, pero todos cumplen un objetivo que es el de ofrecer una panorámica del Everest y realizar una primera aproximación de pocos días de duración al valle de Khumbu. Puedes pedirle seguro a tu agencia si vas con una, un recorrido a tu medida como hicimos nosotros y adaptarte este trekking a tu gusto. Es un recorrido ideal si no dispones de muchos días en Nepal y deseas ver el Everest y el Ama Dablam!!

Infrastructura: Este es un trekking que puede hacerse perfectamente por libre, puesto que las pernoctaciones se realizan todas en lodges (albergues de montaña), pero recomiendo contratar a guía local o agencia local porque además de una más que interesante compañía que te introducirá en la cultura y costumbres nepalís, se encargarán de tareas que pueden resultar un poco complicadas para nosotros como la contratación de las avionetas, permiso de trekking, contratación de las pernoctaciones en lodges…y más si vais en temporada alta.

Nosotros estuvimos encantados con el trato y los servicios que nos prestaron tanto Gokul como Krishan, director y guía de la agencia local Outshine Adventure. Su contacto puedes encontrarlo en mi blog pero su web es       http://www.viajaranepal.com/

Las etapas de nuestro trekking fueron:

Etapa 1: Lukla (2800) – Phakding (2860 m)  unas 3 horas

Después de aterrizar en el increíble aeropuerto de Lukla, uno de los más peligrosos del mundo, por muchos considerado el que más, nos ponemos en marcha para recorrer la parta baja del valle que finaliza en Namche Bazar.

   

El camino de Lukla a Phakding es un recorrido precioso de continuas subidas y bajadas donde cruzaremos pueblecitos y varios de los famosos puentes colgantes del valle. Noche en Phakding, parada obligada y pueblo con multitud de lodges.

Etapa 2: Phakding (2860 m) – Namche Bazar (3440 m) unas 5-6 horas

Esta etapa es sin duda la más dura, al menos por la que a desnivel se refiere. Se llanea la primera parte hasta Jorsale (2740m), y desde aquí subida larga y dura hasta Namche Bazar a 3440m, pueblo más importante del valle y campo base para el descanso y ocio para multitud de expediciones en el valle. Precioso cruce del puente Hillary y primer visión del Everest. A la tarde en Namche tras descansar, totalmente recomendable subir al mirador que corona al pueblo con magnificas vistas del Ama Dablam, Lhotse y Everest.

  

  

Etapa 3: Namche Bazar (3440 m) – Khumjung (3780 m) unas 2-3 horas

Etapa que no suele realizarse (la gente suele descansar en Namche), pero de extrema belleza y muy muy recomendable.

                         

Etapa que nos llevará al auténtico y precioso pueblo de Khumjung, nada turístico comparado con los pueblos del camino principal hacia al Everest, pasando por las inmediaciones del Everest View Hotel, donde en una colina situada a 3859 disfrutaremos de las mejores vistas del valle y de los picos en todo este trekking. Increibles vistas del Ama Dablam 6856m, cara sur del Lhotse 8516m y Everest 8848m entre otros.

  

    

No os olvidéis de visitar la escuela que creó Sir Edmund Hillary para los niños del valle en este pueblo.

               

Etapa 4: Khumjung (3780 m) – Thengboche (3860 m) unas 4-5 horas

Etapa que sorprende y mucho por su dureza. Viendo el punto de partida y el de llegada nadie lo diría, pero si decimos que en la mitad del recorrido cruzamos el río a unos 3.200 metros de altitud la cosa cambia. Bajada la primera mitad, y subida muy dura hasta el monasterio de Thengboche la segunda mitad.

Tras descansar visita obligada del más importante monasterio budista del valle. Si no os despistais podréis acudir a la ceremonia que realizan. Y disfrutar de unos pasteles en la pastelería que hay.

                    

Etapa 5: Thengboche (3860 m) – Pangboche (4.000 m) – Phortse (3840 m) unas 5-6 horas

Etapa inicio del final del trekking, puesto que ya se da la vuelta para iniciar el retorno. Primero una bajadita desde Tengboche y luego ligera subida hasta Pangboche, pueblo cercano al campo Base del Ama Dablam y donde abandonaremos el camino tradicional hacia el Campo Base del Everest, y tomaremos el camino que por el otro lado del valle se dirige al pueblo de Phortse.

  

En las inmediaciones de Pangboche alcanzaremos tímidamente los 4000 m, y a continuación se realiza un sendero precioso colgado a un lado del valle y con preciosas vistas donde se supera un colladete a 4087m. Lo mejor de esta etapa las vistas increíbles sobre el precioso Ama Dablam y la llegada a Phortse, pueblo típico del Nepal himaláyico y nada turístico.

   

Si decidís dormir en el lodge Phortse Guest House tal vez podréis conocer y charlar un rato como nosotros tuvimos la suerte con Panuru Sherpa, que para estas fechas de 2012 ya llevaba en sus piernas entre otros muchos 8.000 nada menos que 9 ascensiones al Everest.

Etapa 6: Phortse (3840 m) – Namche Bazar (3440 m) unas 4-5 horas

Etapa muy bonita donde tras realizar una primera y pronunciada bajada desde Phortse, ascenderemos al collado de Mong La a 3975m con preciosas vistas sobre Ama Dablam, Cholatse y Taboche Peak, y Kangtega y Thamserku. No dejéis de tomar un buen te en Mong La en un lugar privilegiado. Llegaremos finalmente a Namche bazar de nuevo, donde entonces si tendremos la sensación que el trekking se acaba.

Etapa 7: Namche Bazar (3440 m) – Lukla (2800 m) unas 6-8 horas

Esta triste etapa se hace tremendamente dura por dos motivos: por ser la última etapa del trekking y además deshaciendo el camino realizado a la ida, y segundamente por realizar dos etapas de la ida en un mismo día, y que aunque sea bajada se hace larga larga.

                      

Una vez en Lukla regreso hacia Kathmandu, no sin antes pasar miedo como nunca antes en un avión  en el despegue de la avioneta.

 

De vuelta a Kathmandú y de nuevo a nuestro hotel del montañero barrio de Thamel (Hotel Thamel Eco Resort, muy acogedor y recomendable), visitamos la ciudad monumental de Patan, templo de Pashupati-Nath, Bhaktapur y pasamos una noche en el pueblo mirador de los Himalayas de Nagarkot (1800m) donde pudimos ver en la lejanía los Anapurnas, Manaslu…, que sin ser ninguna maravilla no está mal para pasar la última noche en Nepal lejos de Kathmandu antes de ir al aeropuerto.

Sin duda una inolvidable experiencia con un precioso trekking, que sin duda si eres alpinista te sabrá a poco, pero que como primera experiencia en Nepal es más que recomendable, y digo primera, porque si vas una vez sin duda repites, eso seguro.