Corredor María José Alier 550 m D+

ZONA: Pirineo ·
TIPO: Corredores y Escalada en hielo 

Peña Telera, o más bien dicho Sierra de Partacúa, es sin ningún lugar a dudas uno de los rincones más bellos del Pirineo Aragonés para la práctica del ascenso de corredores. Sin ningún lugar a dudas uno de los más bellos del macizo es el María José Aller, que conjuntamente con la Gran Diagonal son dos de los corredores más apreciados y estéticos del macizo. Se trata de un corredor largo, estético y muy muy interesante.

Acceso

Desde la carretera que sube hacia el puerto del Portalet, unos quilómetros antes de Sallent de Gállego, nos desviamos a la izquierda hacia el pueblo de Piedrafita de Jaca. Pasado el pueblo tomamos una pista forestal y finalmente llegaremos a la barrera y aparcaremos en un aparcamiento situado bajando una rampa a mano derecha.

Aproximación Cogemos la pista y la seguimos cortando camino por algunos “atajos” señalizados hasta pasar el refugio de Telera (a mano derecha de la pista). Seguimos un tramo más por la pista hasta que pasadas unas curvas nos desviamos ya hacia el oeste en dirección al pie de la pared. En este tramo nos será bien visible un primer corredor rectilíneo que sube en diagonal hacia la izquierda “Gran Diagonal”, y a continuación veremos un gran cono que conduce a un corredor rectilíneo que sube recto “María José Aller”. El inicio del cono está a unos 2100 metros y tardaremos unas 2 horas.

Corredor

1 Ascensión: J.M. Blanchard  y Ricardo Martinena en 1976

Desnivel: 550 m de corredor

Dificultad: D+ (75º / IV+)       

Horario: unas 4-5 horas

Material: piolets, crampones, 2 cuerdas de 60 m, 3-4 tornillos de hielo, algunos pitones y friends y bagas

Época recomendada: de enero a mayo

                  

Primero el corredor empieza con un tramo de 45º hasta que llegamos a un corto tramo con un poco más de pendiente (55-60º). A continuación un tramo de 50º hasta llegar al primer resalte de la vía. Posibilidad de montar reunión en una especie de cueva a mano izquierda del corredor.  Deberemos superar un primer resalte (70º) en nieve o hielo y continuaremos hasta encontrar una nueva zona donde montar reunión a mano izquierda del corredor justo antes del segundo resalte (apurar la cuerda el máximo para tener el máximo de cuerda en el siguiente resalte). Este parece cortar totalmente el corredor pero habitualmente puede escalarse en hielo por su derecha (75º) o si no está formado por la izquierda en roca según dicen (IV+).

                

Pasado este segundo resalte un tramo a 45º nos conduce al último de los resaltes. Reunión en una especie de cueva a mano izquierda y resalte a 70-75º o IV según condiciones. Salidos de este resalte se puede montar reunión a mano izquierda, y ya finalmente se suben los últimos metros a 45-55º y tras superar la cornisa salimos del corredor.

                  

Una vez en el collado podemos optar para hacer cima de Peña Telera (2764 m) antes de descender. Ascenderemos entonces en dirección sudeste por la arista hacia la cima 40-50º con un corto tramo a 55-60º (20-30 minutos desde el collado).

Descenso

El descenso más recomendable es el descenso mediante rápeles por el corredor de la Y. Para llegar a este iremos en dirección oeste siguiendo la arista, pasando inmediatamente por la salida del corredor Maribel, un tramo más adelante la salida de la Y directa, y finalmente el corredor de la Y (2 instalaciones de rápel visibles). Mediante 2 rápeles de uno de unos 40 metros y otro de 60 metros llegaremos a la parte más fácil del corredor de la Y y ya bajaremos andando sin demasiados problemas. Bajado la E iremos a parar al pie del corredor María José. Desde aquí para llegar al coche solo deberemos deshacer la aproximación (unas 3-4 horas de descenso desde el collado).

                    

Escalada realizada el 21 de abril de 2007 junto a Vica

Galeria de fotos:http://trabalon.madteam.net/blog001201/galeria_3003/ 

Cara norte Anayet 500 m, D

ZONA: Pirineo ·
TIPO: Corredores y Escalada en hielo

El Anayet es una de esas montañas que una vez la ves no te deja indiferente. Situado en un entorno salvaje y de gran belleza su ascensión es muy preciada por cualquiera de sus vertientes.
Tal vez la ruta clásica de más dificultad y belleza en invierno sea el ascenso de su impresionante cara norte, de grandes proporciones y de dificultades bastantes sostenidas, donde se goza sin duda de un “gran ambiente”.
En esta reseña describiré sobretodo la denominada cara norte izquierda que le he denominado cara norte variante, el itinerario que transcurre por la parte izquierda de la pared y que realizamos este invierno de 2007. Más a la derecha también puede subirse por la vía que muchos piensan que es la clásica, pero que según últimas informaciones tal vez sea la vía Artaburu. Yo aquí describo la ruta que discurre sin embargo por la parte izquierda de la pared. 

Acceso Se puede acceder al Anayet desde dos sitios:Desde el aparcamiento de la estación de esquí de Formigal , accesible desde la carretera que asciende al puerto del Portalet por la vertiente española (desvío a falta de 3 km del puerto), opción que nosotros utilizamos. Desde el aparcamiento de entrada a Canal Roya, situado al inicio del puerto del Somport y en las inmediaciones de Canfranc.

Aproximación

Desde el aparcamiento de Formigal iremos ascendiendo paralelos a las pistas de esquí por su margen derecho siguiendo el lecho de un río para dejar las pistas de esquí de lado y dirigirnos hacia un valle hacia el oeste. Ascenderemos este valle hasta el final y llegaremos a un collado donde encontraremos el bonito ibón de Anayet, casi seguro helado. Lo cruzaremos e iremos hacia el valle que se abre a la derecha del Pico Anayet, bien visible enfrente nuestro. Este valle es Canal Roya y deberemos bajar como podamos esquivando las cascadas de Canal Roya para descender hasta el valle.Una vez en el valle empezaremos a ascender en diagonal hacia la izquierda del valle ascendiendo la falda del Anayet hasta situarnos justo a los pies de la cara norte de esta montaña (2-3 horas)En el caso de realizar la aproximación por Canal Roya calcular siguiendo el valle unas 3 horas hasta el inicio de la cara norte.

Cara Norte

1 Ascensión: Juan José Díaz y Julián Vicente el 19 de febrero de 1961

 Dificultad: D, 500 m (hasta 70º y IV máx. según condiciones, debido a que con falta de nieve aparecen muchos pasos mixtos)

Material: piolets, crampones, 2 cuerdas 60 de 8-9 mm, 3 tornillos de hielo, bagas y algunos pitones, friends y fisureros variados.

Época: de enero a abril

Horario: 4-7 horas depende mucho de las condiciones en que se encuentre la vía

                  

Una vez al pie de la cara norte deberemos ascender la parte baja de la pared rodeando el zócalo rocoso por rampas de hasta 45º hasta situarnos al pie de lo que es propiamente la cara norte. En este punto se separa el ascenso de los 2 itinerarios. Nosotros optamos por escalar la pared por la parte izquierda de la pared, pero por la derecha también es factible, aunque es más difícil.Cara norte Izquierda o VarianteEmpezamos superando un primer tramo de corredor a 50º con dos pequeños resaltes de roca de IIIº, que seguro que con más nieve están cubiertos.

                        

Se abre el corredor y por rampas de 45º giramos a la derecha para iniciar toda una travesía ascendente con tramos de mixto delicados a 55-65º. Llegados a una gran roca donde podemos montar reunión totalmente a la derecha (friend atascado) nos veremos obligados a ascender directamente para arriba.

                    

En este tramo nosotros escalamos un resalte de roca en la parte derecha de IV-IV+ pero con mejores condiciones se sube más a la izquierda por un resalte nieve/hielo a unos 65º y después por pendientes de 45-50º con algunos resaltes más empinados hasta la misma cumbre tras bordear fácilmente el muro somital. En nuestro caso pasado el resalte rocoso y tras otro tramo de corredor optamos por flanquear totalmente a la derecha para empalmar con los últimos 100 metros de la cara norte derecha (o via Artaburu) saliendo así a la parte situada más a la derecha (oeste) de la arista cimera.De la salida de la cara norte derecha a cima 5 minutos por la arista en dirección este.

                 

                                 

 Descenso

El descenso se realiza por la vía normal, algo expuesta. Desde la cima coger la arista hacia el este hasta llegar al corredor de bajada orientado al sur (45º) donde existe la posibilidad de rapelar mediante una reunión montada en el collado (recomendable con nieve poco consistente). Bajar unos 50 m y atravesar a la derecha por encima de franjas rocosas y cruzar una gran placa sirviéndose del cable instalado y alcanzar el collado entre el pico Anayet i el Vértice de Anayet. A partir de aquí dependiendo de por donde hayamos aproximado deberemos regresar, o bien hacia la derecha hacia Canal Roya, o bien hacia la izquierda en dirección al lago que precede la bajada hacia Canal roya, y por el cual habremos pasado al aproximar. El resto deshacer la aproximación (3-4 horas). 

Escalada realizada el 4 marzo 2007 junto a Julipo, Vica, Pau y Pepe                                   

Galería de fotos

http://www.kurumdy.madteam.org/fotografia/galeria.php/2905 

Cara Norte-noreste del Aspe AD

ZONA: Pirineo ·
TIPO: Corredores y Escalada en hielo

El Pico del Aspe es sin ningún lugar a dudas uno de los picos más concurridos de la zona que rodea el puerto de Somport. Su magnífica cara norte-noreste domina la estación de esquí de Candanchú y su ascenso presenta una ruta de gran belleza de una mediana dificultad 

 Acceso

Para ascender el Pico de Aspe deberemos dirigirnos al aparcamiento de la estación de Esquí de Candanchú (1550 m), accesible desde la carretera que pasando por el puerto de Somport conecta España y Francia.

Aproximación Desde el aparcamiento de la estación debemos dirigirnos hacia las pistas situadas más a la derecha de la estación de esquí (las de más al oeste). Iremos ascendiendo por este sector llamado Tortiellas hasta llegar a un collado (2000 m) que conecta con la parte superior de la estación de esquí. Seguiremos ascendiendo por una pista de esquí hasta que la cruzaremos cuando esta giré bruscamente a la derecha. Continuando por la izquierda de la pista ganaremos una arista desde donde veremos un valle que se abre a nuestros pies a mano izquierda (poza superior de Tortiellas) y al fondo de este la cara  norte del pico Aspe. Debemos entonces descender hacia este valle en unos pocos minutos y seguir por el fondo de este hasta dirigirnos al pie de la cara norte del Aspe, a la que accederemos tras largas rampas de nieve (2 h).

Corredor:

Dificultad: AD, máx. 55º     Longitud: 400 m

Material: piolets, crampones, casco, cuerda, algún pitón, algún tornillo y alguna estaca de nieve.

Época: de enero a mayo     Horario: 1’30 h a 2’30 h

               

Una vez situados en el inicio de la cara norte-noreste, deberemos realizar un flanqueo bastante largo hacia la izquierda entre dos franjas rocosas hasta alcanzar el corredor por el que propiamente subiremos. Este flanqueo todo y no ser de excesiva dificultad (máx 45º) es muy expuesto y solo deberá realizarse con buenas condiciones de nieve (preferentemente lo mejor es atacarlo muy temprano). De difícil aseguramiento tal vez una estaca puede ser lo único que puede ayudar.

                  

Una vez en el corredor se trata únicamente de ir ascendiendo por rampas que van empinándose progresivamente desde 45º hasta 55º de inclinación. Todo y que el recorrido no tiene pérdida existen algunas pequeñas variantes a realizar en el tramo medio del corredor, pudiendo ir pegado al espolón rocoso de la izquierda, o bien ascendiendo un tramo un poco más a la derecha. El corredor termina en un pequeño y aéreo collado, desde el cual a través de una corta escalada hacia la derecha accederemos enseguida a la cima del pico del Aspe de 2645 m.

            

Descenso

El descenso lo realizaremos por la conocida ruta normal de este pico. Descenderemos primero hasta un collado y después giraremos a mano derecha para ir descendiendo por una especie de corredor empinado 45º. Cuando pasamos una zona un poco encajonada de esta especie de corredor deberemos flanquear a mano derecha en busca de un collado que se ve a media altura. Si siguiésemos bajando iríamos en otra dirección! Una vez en este collado ya iremos descendiendo por rampas de nieve hacia el pie de la cara norte-noreste por donde habremos realizado la aproximación. A partir de aquí y hasta el aparcamiento de Candanchú desharemos la aproximación (unas 2 horas).

Escalada realizada el 3 de marzo de 2007 por  Pau, Pepe, Julipo y un servidor.

Galería de fotos:

http://www.kurumdy.madteam.org/fotografia/galeria.php/2905 

Corredor Madteam al circ de Concrós AD-

ZONA: Pirineo ·
TIPO: Corredores y Escalada en hielo 

El circo de Concrós, desconocido para la inmensa mayoría, es un bonito circo surcado de diversos corredores situado en la vertiente sur de la carena de montañas que une el Pico de la Dona con el Pico de Costabona.
Si lo que queremos es realizar corredores de dificultad mediana-baja y en un entorno mucho más tranquilo y salvaje que el cercano Gra de Fajol, este puede ser sin duda este lugar en la zona.
Aquí describo el ascenso por el corredor que nos pareció más interesante y al que por falta de una reseña difundida he nombrado temporalmente corredor Madteam. 

 Acceso Se puede acceder a este corredor desde 2 sitios: Desde el más que conocido aparcamiento de la estación de esquí de Vallter-2000, accesible por carretera desde Setcases y Camprodón (opción utilizada por nosotros) Desde una pista forestal que sale pasado Setcases a mano derecha  y que se dirige hacia la falda del pico Costabona para descender posteriormente hasta el publo de Espinavell. En este caso se debe remontar el valle en cuya cabecera se encuentra el circo de Concrós.

Aproximación

Desde el aparcamiento superior de la estación de esquí cogeremos el camino que se dirige hacia la Portella del Mentet totalmente en dirección norte. Este collado situado a la derecha del visible Pico de la Dona forma parte normalmente del itinerario de subida del citado pico.Un poco antes del collado giraremos a la derecha hacia el este para ir hacia la parte superior de la ancha loma que conforma la carena que se dirige hacia el pico de Costabona.Deberemos subir primero por las inmediaciones de un primer pico (Puig de la Llosa 2509 m) rodeándolo por la izquierda, para dirigirnos hacia el collado de bajada hacia el circo de Concrós, que veremos justo enfrente y abajo. Tras descender desde el collado por una especie de ancho corredor poco empinado llegaremos a la base de los corredores (unas  2 horas).

                 

Corredor

Dificultad: AD-, 60º, II+   Longitud: 150 m

Orientación: Sur

Material: crampones, piolets, cuerda opcional ( en este caso alguna baga, pitón y estaca)

Época: de enero a abril     Horario: 1 h

                  

Una vez en la base de los corredores iremos ascendiendo hasta introducirnos junto a un espolón rocoso en el inicio del corredor. Recorridos ya unos cuantos metros encontramos debido a la falta de nieve un par de pequeños resaltes de roca, el segundo de II+. Desde aquí hasta arriba el corredor ya todo por nieve se va enderezando paulatinamente hasta 60º y acabamos saliendo por la cornisa. De aquí a cima es cuestión de muy pocos minutos y llegaremos a la cima del Roca Colom 2502 m.

                    

                

Descenso

El descenso o vuelta se efectúa deshaciendo la aproximación y pasando de nuevo por el collado por el que habremos descendido para acceder al corredor, y volviendo a la estación de esquí de Vallter 2000 (1’30-2 h)

Notas:

- El nombre de corredor madteam se lo he dado para nombrarlo de alguna manera. Si alguien tiene datos de este corredor agradecería que me los facilitase puesto que seguro que se ha subido anteriormente.- Al tratarse de un corredor orientado al sur deberá atacarse muy temprano por la mañana y sobretodo deberá prestarse especial atención  a este hecho cuando la zona se encuentre sobrecargada de nieve.

Escalada realizada en diciembre de 2006 junto a Kanon. 

Corredor Norte del Margalida MD

ZONA: Pirineo ·
TIPO: Corredores y Escalada en hielo

El corredor norte del Margalida es sin duda una de esas pequeñas joyas que esconde el Pirineo. En un ambiente excepcional rodeado de grandes montañas, su escalada solitaria, técnica y extremadamente bella nos deparará sin duda una jornada de escalada difícil de olvidar. 

Acceso

Desde Benasque deberemos tomar la carretera que nos conduce al Hospital de Benasque. Desde allí deberemos iniciar nuestro ascenso normalmente hasta mediados de mayo, sino podremos continuar hasta el Plan de la Besurta.

Aproximación Desde el Hospital de Benasque (1750 m) deberemos coger la pista asfaltada que nos llevará hasta el Plan de Besurta a 1940 m (accesible en vehículo si la pista esta transitable). (1 h)Desde el Plan de Besurta ascenderemos por camino en dirección al refugio de la Renclusa hasta encontrar un palo indicador que indica el camino que a la izquierda se bifurca en dirección al Pla d?Aigualluts.Empezando primero por un tramo de subida moderada y a continuación ya por terreno en ligero descenso y llano llegaremos al Forat d’Aigualluts y desde aquí y en pocos minutos al bonito Plan de Aigualluts (45′ desde la Besurta).Cruzando el río por donde se pueda (suele presentar bastantes problemas) nos dirigiremos hacia el valle de Barrancs, situado justo a los pies del Aneto.Remontaremos el valle de Barrancs por su fondo hasta llegar a una especie de colladito que da acceso al lago de Barrancs situado a unos 2500 m (1-1′30 h desde Plan de Aigualluts).Una vez en el lago lo sortearemos por su margen izquierdo, o por en medio si es que nos es posible para empezar a subir las fuertes rampas que ascienden hasta el pie del Margalida. Deberemos ascender siempre con tendencia a la derecha para llegar a los pies del cono de entrada del corredor situado a 3000 m ( 2-2′30 h desde el inicio del lago de Barrancs). Vale la pena reservar todas las fuerzas posibles para este tramo porque es muy exigente y de lo contrario se puede llegar a pie de corredor agotado (en total unas 4-5 horas de aproximación).

Vía

1 ascenso: Joseph Lluís Sasot y Carles Vallès (1989)
Orientación: norte
Desnivel: 235 m
Dificultad: MD (bastante mantenido) 85º/IV
Horario: 3-5 h de ascenso
                1 h de descenso
Época: de enero a junio
Material: 2 cuerdas de 60 m de 8-9 mm, casco, crampones y piolets técnicos, 2-3 tornillos de hielo, algunos pitones variados, friends pequeños y algún mediano y bagas. 

                       

Primer largo
Primero de todo ascenderemos el cono de entrada del corredor hasta llegar a la rimaya. Esta puede presentar más o menos problemas según la época en que escalemos el corredor. Hasta la rimaya unos 45-50º y pasada esta unos 50-60º hasta donde el corredor se estrecha. En este punto en una roca encontramos medio enterrada dos clavos y una baga donde nos aseguramos. Teóricamente en este tramo a mano derecha del corredor hay un parabolt en la pared que no supimos encontrar donde asegurarse. Después de un primer tramo a 75º llegamos a la R1 a mano izquierda montada con pitones y bagas (lo mejor puede ser montar una R-0 en la rimaya y hacer ya un largo).

Segundo largo
En teoria 60-65º con un corto paso muy estrecho. Si es avanzada la temporada como nuestro caso hasta 75-80º. Reunión a mano izquierda con dos parabolts.

Tercer  largo
Normalmente en las reseñas salen como uno de solo todo y que es probable que acabes partiéndolo en dos al encontrar reunión. Largo a 60-70º muy muy bonito con un corto tramo estrecho protegido por un parabolt.

Cuarto largo
De trámite por rampas de 50-55º va a buscar una reunión en el margen derecho del corredor.

Quinto largo
Empieza por una rampa de 50º hasta llegar a un resalte. Si esta formado dicen que 80º, si no lo esta es el paso clave de la vía. Nosotros tuvimos que superar un resalte de un par de metros a 90º en mixto un poco delicado, pero también podría haberse subido por la derecha (IV). Después de este resalte el largo no decae en todo momento y todo el rato es a 70-80º. Espectacular.

Sexto  y séptimo largo
Largos finales. El sexto hasta 55-60º para alcanzar una reunión a mano derecha (ojo no saltarsela!) El séptimo largo a 55º que con poca nieve puede contener pasos de roca pero como mucho de III-IV hasta llegar a la reunión final del collado a mano derecha del corredor.

Desde la salida del corredor a la cima del Margalida 20 o 30 metros de nada para si es el caso, no el nuestro, disfrutar de las bonitas vistas que ofrece esta cima.

Descenso

Lo mejor rapelar por la misma vía. Reuniones totalmente equipadas, y ojito no tirar piedras si hay cordadas detrás! 1-1′30 h vuelves a estar a pie de corredor.

Descenso hasta el coche

Pues depende del estado de la nieve, y si vamos con esquis, con raquetas o a pie, pero en general supongo que ponle entre 3-5 h. dependiendo si vuelves a Besurta o al Hospital. Recomendaciones El factor clave para acometer esta ascensión con éxito es su aproximación. Normalmente lo que se hace es plantar la tienda junto al lago de Barrancs y realizar la escalada en 2 jornadas.
Hasta muy avanzada la temporada los esquís y raquetas són indispensables. Muchos han cometido el error que yo cometí con otros compañeros este año de ir en abril sin esquís ni raquetas y llegar al corredor hecho trizas.
Avanzada la temporada puede realizarse en el día más comodamente tal y como al final realizamos puesto que la nieve empieza mucho más arriba. Todo y así una jornada de 14-16 horas no te la quita nadie. 

Escalada realizada el 21 de mayo de 2006 por Pau Centellas (Illeta) y un servidor. 

Cascada Oceano Pacífico (150 m II/4)

ZONA: Pirineo · Bielsa
TIPO: Corredores y Escalada en hielo

Cuando hablamos de la cascada Océano Pacífico tal vez hablamos de la gran clásica de Bielsa. Situada en el espectacular circo de Barrosa y muy frecuentada estos últimos años por su anchura y estética seguro que nos deparará una muy bonita escalada. 

Acceso

Desde Ainsa nos dirigiremos hacia el túnel de Bielsa que separa España y Francia y justo antes de iniciar la subida final hacia el túnel, y justo antes de una curva de herradura y al lado de unas casas en ruinas, aparcaremos a mano izquierda de la carretera. Bajaremos por la carretera andando unos 500 m para llegar a otro pequeño aparcamiento justo después de cruzar un puente donde a mano derecha sale una pista forestal que se dirige al valle de Barrosa (km 42 aprox.).

Aproximación Desde la carretera principal tomaremos la pista que sube hacia Barrosa y la iremos siguiendo. Al principio iremos remontando el valle por el bosque, después el camino llanea un poco y veremos a mano izquierda algunos corredores-cascadas que se han abierto estos últimos años  en el valle, al final subiendo de nuevo iremos a parar al final del valle, el circo de Barrosa, bajo la imponente mole de tresmiles como el  Robiñera y la Munia, donde veremos en un gran zócalo a mano izquierda las tres principales cascadas del sector clásico: la Bachetas, la Espluca y en tercer lugar la Océano Pacífico. (1’15-1’45 h).

                       

Vía

Altitud: 1800 m
Orientación: norte
Longitud: 150 m (3 largos)
Dificultad: III/4- (màx. 80-85º)
Equipamiento: Reuniones equipadas con parabolts y argolla
Material: piolets técnicos, casco, 2 cuerdas de 60 de 8-9 mm, 6-8 tornillos de hielo, bagas.
Época: de diciembre a finales de febrero (evitar escalar después de nevadas o  con riesgo alto de aludes debido a la posibilidad de que se produzcan aludes desde la parte superior de la montaña).

                  

1 largo: 50 m (máx 80-85º y si se ataca por la izquierda 90º)
Largo muy bonito y mantenido que si se ataca por la izquierda llega a la verticalidad. La reunión se encuentra a la izquierda de la cascada en una pequeña repisa y en la pared lateral (parabolts, argolla y cadena).

                     

2 largo: 50 m (máx 75-80º)
Largo precioso y con gran ambiente que en su salida con escasez de hielo puede presentar pasajes más verticales incluso que lo descrito. En sus primeros metros dejaremos una reunión a mano izquierda (antigua R1) y después iremos progresando siempre con tendencia a la derecha hasta salir de la parte más vertical de la cascada donde encontraremos la reunión en una roca que emerge emmedio de la cascada (1 parabolt con argolla).

3 largo: 50 m (50-70º)
Largo fácil que solamente puede hacerse cuando la cascada se encuentra medianamente en buenas condiciones. Se puede salir de la cascada por el corredor de mano izquierda, pero lo lógico es salir recto desde la R2 por diferentes resaltes. La reunión para descender esta a la izquierda de la cascada en un árbol, que se encuentra lleno de bagas.

Descenso de la vía

En tres rápeles por la vía de unos 40-50 m utilizando las intalaciones de rápel de las reuniones. 

Descenso

 El descenso hasta el coche se efectúa por el mismo camino de la aproximación.

                       

Escalada realizada por Pau Centellas y un servidor en enero de 2006  

Cascada del Torrent de Campelles (I/3)

Acceso y aproximación

 Desde el pueblo de Ribes de Freser (conocido por ser el punto de salida del tren cremallera que sube a Núria) deberemos dirigirnos hacia el pueblo de Campelles por una carretera que se dirige al suroeste y que tomaremos en  la misma entrada del pueblo.

                       

Una vez en el pueblo de Campelles (1300 m) lo cruzaremos y continuaremos por una pista asfaltada que sigue dirigiéndose hacia el suroeste. Cruzaremos unos prados (la cascada ya es visible al fondo) y después de cruzar un pequeño puente sobre un río dejaremos la pista asfaltada y tomaremos una pista a la derecha. Siguiendo esta pista llegaremos en unos quilómetros al pie de la cascada. Si la pista esta impracticable por hielo (lo habitual) tal vez debamos caminar entre 15-45 minutos hasta esta.

Vía

1 ascensió: Francesc i Oriol Mestre(2002)
Altura de la cascada: 1600 m
Orientación: norte
Longitud de la cascada: 80 m (2 largos)
Dificultat: I/2 o I/3 dependiendo de las condiciones (máx. 75-85º)

Material: 3-5 tornillos de hielo y bagas para árboles
Horario: 2-3 horas en total
Equipamiento: Reuniones montadas con bagas en los árboles a la izquierda de la cascada

                      

El primer largo es sin duda el más interesante. Se trata de un largo de 55 m con un resalte intermedio que puede llegar a ser muy vertical dependiendo de las condiciones (hasta 85º).La reunión la encontraremos en un árbol a la izquierda pasado el resalte más importante.
El segundo largo de unos 30 m es bastante más senzillo y solamente hay un resalte a destacar que lo encontramos a unos 75º. Reunión con baga san un árbol a la izquierda de la cascada.

                 

Descenso

 Mediante 2 rápeles desde las reuniones, el primero de unos 25 m y el segundo de unos 55 m

Escalada realizada por Pau Centellas y un servidor en enero del 2006

Corredor Gaube MD 85º

ZONA: Pirineo ·
TIPO: Corredores y Escalada en hielo

El corredor de Gaube es posiblemente el corredor más conocido del Pirineo. Su extrema elegancia, la historia de su conquista y su ubicación en la pared más alpina y dura de todos los pirineos: la cara norte del Vignemale, le convierten en un corredor de leyenda y de prestigio.                          

Primera ascensión: Jean Bazillac, François Bernat-Salles, Henri Brulle, Roger De Monts y Célestin Passet el 7 de agosto de 1889 por la salida directa. J. Aussat, Henri Barrio y Joseph Loustaunau el 14 de julio de 1933 para la salida en roca de la pared de la Pique Longue.
Dificultat: MD . Hielo a 85º (4+) para la salida directa y IV para la salida en roca.
Desnivel: 600 m de corredor
Horario: 1’30 de aproximación
               4-6 horas de corredor (puede ser más si hay
               muchas cordadas: nosotros 6?30 h)
               3 horas descenso por la vía normal de la Pique
               Longue por la Hourquette  d?Ossoue
Material: piolets técnicos, crampones técnicos, 2 cuerdas de 60 de 8-9 mm, 12 tornillos de hielo, algun pitón, cintas exprés, mosquetones, bagas y casco!
Época recomendada: de enero a junio para la salida directa
                                    de marzo a julio para la salida en roca

                        

Aproximación

 Desde el pueblo francés de Cauterets hay que coger la carretera que se dirige a Pont d’Espagne. En este lugar situado a 1500 m de altitud se encuentra un aparcamiento enorme donde aparcaremos (aparcamiento de pago con barrera: unos 3 euros/día). Seguiremos subiendo por la pista asfaltada  hasta que a mano izquierda sale un sendero indicado en dirección al refugio de Oulettes de Gaube. Subiremos por el sendero, empedrado en sus inicios hasta llegar al bonito lago de Gaube. Al llegar al lago nos dirigiremos hacia la derecha para rodear el lago por su parte inferior y continuar subiendo el valle dejando el lago a nuestra izquierda.Una vez pasado el lago se vuelve a la vertiente izquierda del valle antes de continuar por el centro de este, y finalmente por terreno prácticamente llano y un poco penoso hasta el refugio de Oulettes de Gaube a 2151 m (2-3 h).

Corredor

Desde el refugio progresamos por la zona semi-llana que se extiende entre este y el pie de la pared. A continuación llegamos a las primeras  rampas que bordeando los séracs del glaciar de Gaube se empinan paulativamente (unos 40-45º) y nos llevan hasta el inicio de lo que es el propio  corredor a 2600 m y donde se encuentra la rimaya (1’30 h desde el refugio).Atravesar la rimaya por donde se pueda (a veces resulta problemática a finales de temporada) y avanzar por el corredor unos 200 metros con unos 50º de inclinación. Progresar siempre en este tramo  lo más a la derecha posible del corredor evitando lo máximo posible   el cruzar o aproximarse a la “canal de avalanchas” que se forma en medio del corredor y por donde caen todos los trozos de hielo y piedras que se desprenden, que no son pocas.Dejando a la izquierda el ramal del difícil corredor de la Y, la pendiente se acentúa a 55-60º. Aquí el corredor se estrecha y  podemos encontrar un pequeño resalte de hielo a 60-65º que ofrece pocas dificultades, para seguir a continuación por nuevas rampas de 50-60º hasta  un nuevo resalte. Este segundo resalte (70-75º) es realmente el primer paso donde puede ser recomendable montar una reunión (con buen hielo puede montarse reunión con tornillos en la base del resalte). Nosotros pensamos que este era el paso del bloque empotrado por ser la primera dificultad importante, pero este famoso paso se encuentra aún más arriba. Ni este resalte ni el anterior salen en las reseñas y suponemos que solo aparecerán cuando escasea mucho la nieve a final de temporada.

Pasado este segundo resalte pendientes de nieve de 50-60º nos conducen por el corredor camino del bloque empotrado. A la izquierda detrás de una gran roca encontramos una reunión con pitones y un cordino, a continuación y un poco más arriba el paso del bloque empotrado.

                   

El paso del bloque empotrado consiste en un bloque encajado que en invierno y primavera suele estar recubierto de una espesa capa de hielo (15 metros a 70-75º). Generalmente este es el primer paso de dificultad del corredor (nosotros encontramos mucho más fácil este paso que el segundo de los resaltes anteriores).Realmente parece que las condiciones de este paso varían enormemente de año en año e incluso en la misma temporada. Por la derecha superamos sin problemas el paso del bloque empotrado a 65º en hielo sin ningún tipo de problemas. Hay una reunión justo a la salida del resalte a mano derecha en la roca (pitones y cordino). Pasado el bloque empotrado por terreno de nieve entre 50-65º progresaremos hasta llegar a los pies de la  cascada final de salida del corredor. A los pies de la cascada encontramos dos reuniones, una justo debajo de la cascada a la izquierda (protegida de la caída de trozos de hielo) y otra un poco más abajo también a la izquierda (no protegida). Estas reuniones junto a las anteriores (la de encima y la de antes del paso del bloque empotrado) podrán convertirse en nuestro punto de descanso durante largo rato en el caso de llevar varias cordadas justo por delante (muy habitual en caso de que suban el corredor numerosas cordadas).

                     

Salida en hielo:
Si la cascada de hielo está en condiciones puede hacerse esta parte final del corredor totalmente en hielo entrando por la izquierda para pasarse justo debajo de una cueva de hielo hacia la derecha( máx. 80º). Si el hielo esta un poco justo, como nos lo encontramos nosotros, lo mejor es progresar por la derecha de la cascada pegado a la pared de la Pique Longue (80-85º) para llegar después de un largo de unos 40 metros a la espectacular salida del corredor que seguro que no nos defraudará (salida en un ambiente grandioso). A la salida del corredor y a la derecha hay una reunión con espits y un poco más adelante una con clavos en la base de la pared de la Pique Longue y ya muy muy cerquita del inicio del glaciar de Ossoue (4-6 horas desde la rimaya).

                    

Salida en roca:
Si la temporada está muy avanzada y la cascada no está en condiciones puede efectuarse la salida por la pared rocosa de la Pique Longue. Desde la reunión del pie de la cascada avanzar en travesía a la derecha y progresar sobre una pequeña terraza de la que arranca una pequeña chimenea vertical que se escala (III sup), pero que es impracticable si está llena de hielo. Seguir por una cornisa estrecha a la derecha, subir hasta llegar bajo el desplome que se rodea por la derecha (IV, expuesto). Ascender durante 20 metros un corredor de roca en malas condiciones. Volver a la izquierda atravesando bajo un desplome (III) y después, por cornisas que ascienden hacia la izquierda, se llega a unas terrazas fáciles desde las cuales se alcanza el glaciar de Ossoue.

Descenso

Una vez en el glaciar de Ossoue descenderemos por éste (ojo las grietas si la temporada está muy avanzada) hasta que llegado a su fin y habiendo dejado el Petit Vignemale a nuestra izquierda nos dirigiremos por terreno de subida hacia el refugio de Baysellance (no despistarse y continuar bajando hacia el valle de Ossoue). Pasando cerquita del refugio de Baysellance 2.651 m. (el refugio guardado más alto del Pirineo) nos dirigiremos hacia el collado de la Hourquette d’Ossoue (2.750 m) desde donde bajaremos finalmente hacia el valle de Gaube para llegar finalmente al refugio de Oulettes (3 h.).Una vez en el refugio el descenso hasta Pont d’Espagne consiste en deshacer el camino de subida (2 h). 

Recomendaciones:

En caso de mal tiempo conviene no arriesgarse a meterse en el corredor. La retirada una vez el ascenso esta ya avanzado puede ser muy difícil y peligrosa.
Salir muy muy temprano una vez la temporada ya está bastante avanzada (1 o 2 de la madrugada) para llegar a la cascada cuando esta esté aun en condiciones y para evitar las caídas de piedras provocadas por el sol de la mañana. Según cuentan el Gaube en invierno es un congelador. Si se quiere subir en temporada fría llevar mucha ropa de abrigo (conozco casos incluso de congelaciones).Las condiciones de este corredor en concreto varian enormemente de año en año e incluso en una misma temporada. Donde no hay un resalte puede aparecer uno como nos pasó a nosotros, o un resalte más o menos difícil puede según las condiciones ser muy fácil (bloque empotrado).

Llegar al refugio no muy tarde. Nosotros llegamos a las 22 h  y nos llevamos una buena bronca. Estamos en Francia y los horarios son diferentes.

Escalada realizada el 1/05/2005 por Vica, Quintín y un servidor. Cordada Madteam vasco-navarromadrileña-catalana

Fotos: http://www.madteam.net/fotografia/galeria.php/1174   

Corredor Nordeste Gra Fajol Petit 160 m, V+/6a, 70º

ZONA: Pirineo · Ulldeter
TIPO: Corredores y Escalada en hielo

En la zona de Ulldeter, el Pirineo más cercano a Barcelona, además de poder realizar bonitas ascensiones a picos como el Bastiments o el Gra de Fajol se pueden realizar bonitos corredores de muy distinta dificultat. Estos corredores estan ubicados en las laderas del Gra de Fajol Gran y el Gra de Fajol Petit. Uno de estos interesantes corredores es el corredor nordeste del Gra de Fajol Petit.

                                

Dificultat: D+ ( el paso clave es o bien V+/6a en roca o 70º en hielo)

Longitud: 160 m
Orientación: norte
Horario( aproximado) : 30-45 min. de aproximación
                                            2 horas de corredor
                                            20 min. extras hasta la cima
                                            1’30-2 horas de descenso
Material: Aparte de crampones, piolets y cuerda hace falta llevar pitones(sobretodo universales y extraplanos), juego de tascones, algún tornillo de hielo y algún friend

Aproximación

Desde la carretera que lleva a la estación de esquí de Vallter 2000 coger en una curva a la derecha un camino que partiendo de la izquierda se dirige al refugio de Ulldeter ( senyalizado con un letrero). A nuestro frente ya vemos la pared norte del Gra de Fajol Petit y sus corredores. Dejar al poco rato el camino que lleva hacia el refugio y seguir campo a través en dirección a la pared norte del Gra de Fajol Petit cruzando una de las pistas de esquí. En 30-45 minutos estaremos al pie de los corredores según el que elijamos. Para llegar al corredor del que estamos hablando hay que dirigirse al inicio de la pared por el este e ir hacia la marcada canal oriental. Allí encontraremos a mano izquierda el inicio del corredor en cuestión.

Corredor

Vamos subiendo por el cono inferior de nieve que antecede la canal  por pendientes de 40-45º. Entramos en la canal y la pendiente aumenta hasta unos 50º. Avanzamos hasta llegar a un importante resalte.

                          

El resalte parece poder ser superado o bien por un tramo rocoso que sigue recto por la canal o bien por otro tramo rocoso situado un poco más a la izquierda. Sin hielo el resalte que sigue recto es infranqueable y deberemos progresar por el de la izquierda. Justo emmedio de un gran bloque hay un espit medio salido donde deberemos montar reunión. Se puede poner algún clavo bastante precario para reforzar la reunión. El resalte es bastante duro V+ ya que si no hay hielo las presas son prácticamente inexistentes en su inicio. Con alguna presa de mano y con el piolet se puede aguantar el equilibrio lo justo para poner en alguna de las fisuras que hay en la parte superior del resalte rocoso un pitón para asegurarse ( maniobra expuesta). Una vez puesto este pitón se puede salir más tranquilo del resalte rocoso y ya por terreno mixto que permite poner algún clavo o fisurero llegaremos progresando en diagonal a la derecha hasta un pequeñito resalte antes de la reunión. Superarlo fácilmente y justo encima se monta la reunión aprovechando un clavo universal. El resalte rocoso si esta con hielo      ( raras ocasiones) es más fácil de ser superado y es de unos 70º. De la reunión  a arriba lo que queda de corredor es un tramo de  nieve sin mucha dificultat de 50-55º ( unas 2 horas de corredor)

                       

Se sale del corredor a la arista este del Gra de Fajol Petit ( ancha). Subir las pendientes de nieve superiores de esta hasta llegar a la cima en unos 20 minutos

                  

Descenso

Lo más habitual es descender desde la cima en dirección oeste hasta el collado que separa a esta cima de su hermano mayor: el Gra de Fajol. Desde allí descender por pendientes de nieve de unos 45º y una vez abajo o bien nos dirigimos hacia el refugio para retomar el camino o bien por debajo de las canales retomamos el camino hasta el coche de nuevo ( 1’30-2 horas)

Más información sobre otros corredores del Gra de Fajol Petit y del Gra de Fajol Gran : www.ressenya.net

El mejor sitio para dormir en esta zona es el  Xalet-refugi d’Ull de Ter. Para más información y reservas: 93 315 23 11, 93 867 93 61 o 972 19 20 04.

Información de diciembre 2004
Escalada realizada por José Martínez, Julito y un servidor

Canal de l’Àliga al Cadí . 400 m/MD

ZONA: Prepirineo · Cadí
TIPO: Corredores y Escalada en hielo

Aquesta canal és sens dubte una opció inmillorable per a començar a fer una mica de grau a l´hivern en vies alpines a prop de Barcelona, ja que es tracta d’una via catalogada de MD (molt difícil) però que no és molt compromesa com ho solen ser altres vies d’aquest grau. Les dificultats no són tant en gel sinó que es concentren en tres ressalts rocosos. Gran clàsica i molt recomanable. 

Accés

Per tal de dirigir-nos cap a la canal de l’Àliga, canal situada a la vessant nord de la serra del Cadí,  hem de dirigir-nos al poble de Martinet i agafar una carretera que ens portarà fins el poble d’Estana.
Des d’aquest poble surt una pista que després d’un parell de quilòmetres desemboca en un petit prat on aparcarem el vehicle. En aquest punt es aconsellable dormir-hi per tal de poder sortir cap a la canal ben d’hora.

Aproximació

Des d’aquest punt a uns 1450 m aprox. ens dirigim pel camí que hi ha marcat cap a Prat de Cadí situat a uns 1900 m (1 h), indret on hi ha un prat que sorgeix enmig del bosc.  Des d’aquest punt són molt visibles les marcades canals d’Estana i Cristall ( esquerra i dreta respectivament). En aquest punt començarem a dirigir-nos cap a la part inferior de la canal d’Estana i on cop estiguem allí ens enfilarem cap a l’esquerra buscant a sota de la paret nord del Cadí l’inici de la canal de l’Àliga ( 1′30 h)

                           

Corredor

Longitud del corredor: 400 m
Dificultat: Molt Difícil (MD).
                  V / 65º
1 Ascensió: Josep Viñas, Rodolfo Sánchez y Caries Budi (1977)
Material: 2 cordes de 60 m. de 8-9 mm. , algun friend i tascó, 2 piolets tècnics, algun cargol de gel i casc (portar algun pitó i alguna estaca de neu pot anar bé si no es va una mica sobrat en algun tram).
Horaris: 1′30 h. aproximació
                4-6 hores de corredor
                2-3 hores de descens

L’entrada de la canal varia molt la seva dificultat segons l’any ( a vegades segons algunes resenyes es tot neu). Nosaltres vàrem trobar un resalt rocós de IV-V  d’uns 15 m i sense equipar. No molt difícil, i de bon assegurar amb claus i tascons però amb una sortida un pel exposada per una placa llisa situada a la part dreta de la canal. Possibilitat de muntar reunió en un bloc uns metres més amunt del ressalt a la part esquerra de la canal.

                           

Des d’aquesta reunió i fins el segon ressalt, el qual es veu des d’aquest punt, es puja per la canal de neu de 45-55º sense dificultats.

El segon ressalt és el punt clau de la via. Són potser uns 20 metres de roca, on no hi ha gaires presas de mans i peus i on primer pujem amb les mans i després ens ajudem ja dels piolets. Hi ha un parell de claus col·locats en els punts més crítics que eviten que sigui realment exposat ( difícil parar per equipar). El més complicat és sortir del ressalt ja que vas a parar a una espècie de petita cova, on per sort hi ha una baga per assegurar i has de realitzar un moviment una mica extraplomat i acrobàtic per sortir ja i finalment del ressalt ( Vº i pas clau de la via).

Segueix la canal amb pendents d’entre 45-65º fins el tercer i últim ressalt que no és gaire difícil ( IVº).

                 

Un cop superat aquest ressalt hi ha dues opcions: pujar per una canal a l’esquerra o bé rodejar un espoló de roca i pujar per la ruta normal que puja per la dreta

Nosaltres anem per la esquerra. Primer hi ha un petit ressalt de mixte de no gaire dificultat i longitud. Seguidament una pala de neu de 65-70º on no és possible assegurar-se i molt exposada. Després d’un llarg de 60 m amb molt ambient es pot muntar reunió en unes roques   a la dreta.  Des d’aquí ja no es possible muntar reunió en condicions i el millor es que un començi a pujar i l’altre desmunti reunió i el segueixi en ensamble. Es puja per pales de neu del voltant de 45-55º fins just a sota el pic del Migdia.

El Pic del Migdia pot pujar-se per l’aresta que ens queda just al front o bé per la seva cara est, gairebé tot per neu i en ensamble, amb pendents d’entre 45-65º. La sortida de la cara est és directa al cim. Nosaltres trobem una cornisa molt difícil de passar  i un pel extraplomada. Pas força  exposat.

Pic del Migdia de 2603 m amb vistes espectaculars

Descens

Se segueix ja de tornada cap a l’oest en busca de la canal del Cristall sense dificultats. Aquesta canal és la que se sol utilitzar de baixada en aquest sector  ( 45º), per posteriorment seguir baixant fins a Prat de Cadí, i d’aquí agafar de nou el camí de tornada i anar cap al cotxe.

En total jornada de 13 hores.

Escalada realitzada per Pau Centellas y un servidor a l’hivern de 2004