Monch 4099 m por glaciar de Aletsch

ZONA: Alpes ·
TIPO: Alpinismo

El Monch con sus 4099 metros es uno de los picos más altos del Oberland Bernés. Su situación entre la Jungfrau y el Eiger le otorga cierta modestia; sin embargo su accesibilidad y sobretodo las impresionantes vistas desde su cima lo convierten en una ascensión a realizar.
En esta reseña describiré su ascenso por su ruta normal pero realizando un largo ascenso de aproximación por el Aletschgletscher, el mayor glaciar de los Alpes (24′7 km de largo) que nace de estas montañas. Es una ruta exigente físicamente pero excepcionalmente bella, sin duda una de las grandes joyas de los Alpes que por suerte o por desgracia aun es poco visitada.    

       

Acceso

Para iniciar la ruta debemos dirigirnos al pueblo suizo de Brig. Allí cogeremos la carretera que por el Grimselpass se dirige hacia Interlaken hasta que lleguemos a la estación del teleférico de la estación de esquí de Bettmeralp. El Aletschgletscher se encuentra justo detrás de una sierra donde se ubican tres estaciones de esquí: Riederalp, Bettmeralp y Fiescheralp. Para disfrutar del glaciar en toda su extensión podemos acceder a él tanto desde Riederalp como desde Bettmeralp. Nosotros elegimos Bettmeralp porque en la aproximación al glaciar el camino pasa por un par de lagos (Bettmersee y Blausee) y parecía más bello.

Aproximación

Desde la salida del teleférico en Bettmeralp (1950 m) nos dirigimos en subida hacia la parte superior del pueblo. A continuación tendremos que coger un desvío hacia el lago de Bettmersee y desde allí ya nos dirigiremos finalmente hacia el Aletschgletscher pasando por el pequeño lago de Blausee. Llegará un momento en que viendo el impresionante glaciar a nuestros pies, tendremos que bajar unos cien metros para adentrarnos ya por fin en él.Ascenso Dada la enorme complejidad de la aproximación al Monch por este glaciar me atrevo a calificar toda esta ruta como parte de la ascensión en sí misma, y no como una mera aproximación.

Dificultad: PD el ascenso final  al Monch. AD en conjunto el
                   ascenso completo por el   Aletschgletscher dado
                   su complejidad.
Desnivel: 2400 metros desde Bettmeralp
Horario: 10-12 h de Bettmeralp al refugio de Konkordia
               (1 DIA)
               4-5 h al refugio de Monch pasando por
                Jungfraujoch (2 DIA)
                13-16 h del refugio de Monch a la cima del Monch 
                y Bettmeralp (3 DIA)
                (si partimos el tercer día en 2, cada día tendremos
                unas 6-8 horas
Material: piolets, crampones, 1 cuerda de 50 o 60  de 8-9
                 mm, algún tornillo de hielo, alguna estaca de nieve
                 y casco.
Época recomendada: Julio y Agosto si quiere realizarse la
                                    excursión a pie.
                                    De abril a junio si se quiere realizar la
                                    excursión con esquís de Travesía.

 1 DIA

Entraremos en el glaciar 1 km aproximadamente de su final. Deberemos calzarnos los crampones y coger los piolets para realizar la que seguramente será la marcha por glaciar más larga de nuestra vida. Si el hielo aflora tal vez decidamos no encordarnos, pero en el caso de que haya nieve encima del hielo es más que imprescindible ir encordados.Una vez en el glaciar deberemos ir progresando por él remontándolo por donde sea más fácil. A la altura de un valle que lleva directamente al Aletschorn (4195 m) bien visible a la izquierda del glaciar, las enormes grietas y séracs dificultan el paso excepto en la parte del glaciar más pegada a este valle. Una vez pasada esta zona donde el glaciar se encuentra muy roto, iremos ya avanzando por terreno más llano pero interminable hasta llegar a Konkordiaplatz, la planicie de unión de glaciares más impresionante de los Alpes, donde el grosor del hielo sobrepasa los 800 metros y nos parecerá que nos han transportado a las altas cumbres himaláyicas de Nepal o el Karakorum.                                

A la derecha del glaciar subido a la pared encontramos Konkordiahutte, a  2850 metros, donde pasaremos la noche. Para subir al refugio tendremos que salvar un desnivel de ni más ni menos que 150 metros por unas escaleras metálicas colgadas de la pared!! La jornada desde Bettmeralp es maratoniana y de bien seguro descansareis a gusto tras haber recorrido entre 15-20 km de glaciar.Refugio de Konkordia
130 plazas, guarda en primavera y verano
Tel: (41) (0) 36 35 13 94

2 DIA  

El segundo día de ascenso puede finalizar con la subida a cima o no, dependiendo de nuestro estado de aclimatación. Si estamos aclimatados podremos llegar a la famosa estación de la Jungfraujoch (3454 m)  y de aquí dirigirnos a la cima del Monch para  bajar y dormir en el refugio de mismo nombre situado a sus pies a 3650 m. Si no estamos aún bien aclimatados lo mejor puede ser dejar el ascenso para el día siguiente (como al final hicimos nosotros) y dormir lo que la altura nos permita en el Monchhutte después de realizar una visita a la superturística Jungfraujoch.Para llegar a la Jungfraujoch desde el refugio de Konkordia simplemente deberemos bajar al glaciar y seguir remontando el glaciar hasta su nacimiento en la Jungfraujoch. En este tramo cuando lo realizamos se debían cruzar algunas grietas por algunos pequeños puentes instalados que daban bastante impresión.Desde la Jungfraujoch se sube al refugio de Monch por una pista de nieve muy ancha y masificada en menos de 1 hora. Refugio de Monch
125 plazas con guarda en primavera y verano
Tel (41) (0) 36 71 34 72

3 DIA Este día podemos realizar la corta pero bonita ascensión al Monch y si tenemos fuerzas volver al coche a Bettmeralp. Solo deberemos subir a la cima y realizar el retorno al coche el mismo día si estamos muy fuertes porque es una jornada más que maratoniana. Tal vez la mejor opción para no pegarse el palizón que nos pegamos nosotros sea hacer cumbre y bajar a dormir a Konkordiahutte para finalizar la ruta al día siguiente. Esta opción incrementaría los días de 3 a 4.Desde el refugio de Monch descendemos un poco hacia la Jungfraujoch para dirigirnos a los pies de la  arista por la que discurre la vía normal del Monch (inicio de la arista a 3651 m)La ruta normal empieza subiendo por un espolón con algunos tramos mixtos de hasta II grado hasta que a una altura de 3887 m alcanzamos la arista sudeste. Se continua por la arista de nieve (atención a las cornisas), pasamos por una arista casi horizontal (roca o nieve) y por último una arista rocosa más empinada. Se continua por esta hasta otra arista de nieve entrecortada por bloques de rocas que lleva a una brecha donde la nieve suele estar muy helada. Se flanquea a la derecha y se llega de nuevo a la arista donde alcanzamos la precima de 4065 m. Desde aquí se alcanza la cima principal de 4099 por la arista cimera que es tremendamente estrecha en unas 2-3 horas (mucho cuidado con las cornisas).Desde la cima las vistas son increíbles. Al norte los bellos prados verdes de Suiza, al este el mítico Eiger, al oeste la Jungfrau, y hacia el sur la enorme masa glacial del Aletshglescher. Una cima que vale mucho la pena y que por esta larga ruta de ascenso seguro que nos dejará muy satisfechos.

Descenso – 3 DIA

Una vez bajemos del Monch deberemos simplemente deshacer el camino de vuelta hasta las inmediaciones del refugio de Konkordia, el Konkordiaplatz, para a partir de allí seguir descendiendo el glaciar.Para llegar a Bettmeralp utilizaremos un camino distinto al de ida. Una vez dejemos Konkordia descenderemos por la parte izquierda del glaciar hasta que lleguemos a la altura de un valle que se abre a nuestra izquierda. Saldremos por este valle y abandonaremos el glaciar. Podremos divisar un bonito lago formado a los pies del lateral del glaciar y continuaremos por un camino por el valle para dirigirnos a Bettmeralp por una pista que va cruzando diferentes complejos de esquí suizos. Deberemos pasar por el camino un largo túnel y después de pasar por Fiescheralp, llegaremos de nuevo a Bettmeralp tras una larguísima jornada si es que hemos decidido realizar la cumbre del Monch y el descenso al coche el mismo día. Desde Bettmeralp cogiendo de nuevo el teleférico estaremos de nuevo en el coche, bien seguro muy contentos, pero también muy cansados por la exigente ruta realizada. 

Escalada  realizada en Agosto 2002 por Pau Centellas, Daniel Tebé, José Martínez y un servidor 

Cervino (Matterhorn) 4478 m

ZONA: Alpes ·
TIPO: Alpinismo

Sin ninguna duda cuando hablamos de esta montaña de 4478 m a todos nos viene a la mente la más o una de las más bellas montañas de todo el mundo. Su enorme fama atrae cada año a la muchedumbre hasta su cumbre; sin embargo es una ascensión difícil de olvidar y que seguro que nos hará sentir la sensación de estar realizando un sueño. Seguramente junto con el Mont Blanc y el Monte Rosa forman lo que se le podría denominar “la Trilogía de los Alpes”.

                         

La enorme fama de esta montaña esta ahí por algo. La primera ascensión fue el resultado de una especie de competición. Edwar Whymper y sus compañeros de cordada alcanzaron la cumbre el 14 de julio de 1865 después de haber trepado la arista NE ( la de Hörnli en  Suiza). Lord Francis Douglas, Charles Hudson, Robert Douglas Hadow junto a los guías Michael Croz y Peter Taugwalder padre e hijo les acompañaron. Pero sólo Whymper y los dos Taugwalder volvieron a bajar al valle después del accidente que les sobrevino en el descenso ( se puede ver la cuerda cortada en el museo alpino de Zermatt). Tres días más tarde, la arista de Lion, bastante más difícil, fue escalada por Jean Antoine Carrel, rival de Whymper, acompañado de unos amigos italianos.La arista Hörnli y la arista de Lion son desde entonces las vías normales para ascender a esta montaña, y todo y no presentar unas grandes dificultades si son  escaladas largas, penosas y sobretodo muy peligrosas en la que no se puede ni un momento bajar la guardia. Para ello es aconsejable que el escalador que quiera subir esta montaña o bien adquiera los servicios de un guía o bien  sea un escalador muy  experimentado.

A continuación intentaré reseñar lo mejor posible estas dos ascensiones. Al no haber ascendido nunca por la arista de Lion me basaré en la descripción que dan las reseñas publicadas. 

 Ruta por la arista de Hörnli

Aproximación  

Desde la pintoresca ciudad de Zermatt ( 1600 m ) en Suiza podemos subir hasta lo que se considera el inicio de la ascensión en teleférico. Este lugar es el lago de Schwarzsee  ( 2584 m), y también podemos acceder a el andando. Para realizar este recorrido deberemos desde el pueblo de Zermatt subir a la orilla oeste de la Mattervisp hasta la desembocadura del torrente del Zmuttbach. Después ir a lo largo de este último durante 600 m aproximadamente antes de coger por el puente y continuar hasta el lugar llamado Zum See ( 1766 m). En primer lugar continuar por el camino en dirección a los pastizales alpinos de Stafelalp; después coger, en el primer cruce a la izquierda, el camino que sube por el  bosque hasta Hermettji ( 2053 m). Seguir a la derecha por numerosos zigzags ascendiendo por la pendiente redondeada que lleva al hotel de Schwarzsee y después al lago de mismo nombre.
Desde Schwarzsee seguimos un marcado y amplio camino por montículos de hierba y gijarrales de morrenas hasta la sombría cara rocosa del Hirli. Subiremos primeramente hacia la izquierda, luego a la derecha para así ganar el ancho espolón. Delante nuestro vamos viendo el Matterhorn cada vez más cerca y nos deleita y a la vez nos impone temor. Seguimos remontando hasta el hombro haciendo numerosos zigzags donde encontramos el refugio de Hörnli a 3260 m. Refugio de Hörnli ( 60 plazas), la mayoría de veces está repleto y está guardado de mediados de junio a mediados de septiembre. Teléfono 028-67 27 69.

Horarios: De Zermatt a Schwarzsee andando unas 2-3 horas
                 De Schwarzsee al refugio de Hörnli unas 2 horas

                        

Día de ascenso y descenso

Del refugio Hörnli, se suele salir sobre las 4-4′30 de la madrugada y subimos por una pendiente redondeada casi horizontal hasta un resalte rocoso. Subirlo en diagonal a la izquierda ( cuerda fija) después cruzar a la izquierda ( se descubre un sendero) hacia un hombro de la vertiente E. Continuar todavía un poco hacia la arista, luego pasar a la izquierda, a la vertiente E. Ahí se atraviesa un corredor continuando hasta un segundo corredor. Remontar este durante alrededor de 25 m, luego subir a la izquierda por una barra rocosa ( a la derecha de un tercer corredor) hacia la arista. Remontar ésta durante 100 m más o menos hasta una cornisa de roca amarillenta. Seguir por esta roca a la izquierda por la vertiente hasta su fin. Subir todo recto y en zigzags a la arista y a un gendarme rocoso, una barra impide el paso ( restos de una antigua cabaña, 3818 m). Atravesamos entonces a la izquierda en la vertiente para llegar a las losas de una depresión de la cara, permaneciendo primero a la izquierda. Más arriba la pendiente se acentúa, coger entonces por la losa de la “Moseley-Platte” ( III- , hierros para asegurar). En este paso de escalada si hay mucha gente subiendo a cima veremos lo que nos espera de aquí a la cima: esperar el turno para subir.  Una vez superado este tramo llegamos  directamente hasta la cabaña Solvay ( 4003 m, a 3 horas de Hörnli).
Toda esta primera parte del ascenso es muy muy perdedora. Como se suele subir todo este tramo de noche lo más recomendable es añadirse a la cola de gente que va siguiendo a los grupos con guía, buenos conocedores del camino, y no perderlos de vista. En el caso de que haya poca gente lo ideal para no perderse seria el día anterior hacer un buen reconocimiento de gran parte de este primer tramo del ascenso. Se suele subir desencordado si se tiene cierta destreza trepando hasta el primer paso de escalada citado anteriormente justo antes de la cabaña Solvay sin ningún tipo de problema. En esta cabaña vale la pena parar un rato y beber y comer porque de aquí a la cima no tendremos ya ningún respiro.
Proseguimos y a la izquierda, cerca de la cabaña, subir la losa “Moseley superior” III hasta la arista y seguirla. Rodear a la izquierda un gendarme, luego continuar por la arista hasta el denominado Hombro, donde suele haber nieve y hielo y en donde se ve la caída impresionante de la cara norte.

                       

Es un tramo aéreo en el que hace falta estar atento pero se puede asegurar muy bien el ascenso mediante hierros situados estratégicamente cada ciertos metros ( unos 25 m). A continuación una corta arista de nieve lleva al zócalo rocoso de la cumbre. A partir de aquí y por la arista se sube por unas fisuras y unas gradas escarpadas equipadas con cuerdas fijas muy  gruesas y hay un paso vertical equipado con una escalera metálica ( puede subirse en libre IV+, pero si hay mucha gente no es aconsejable por lo peligroso de cruzarse con la gente). Después de este tramo y situados un poco en la vertiente norte ( espectacular vacío a nuestros pies) se sube por las últimas rocas, a menudo heladas hasta la cumbre suiza, que parece no estar en el punto más alto. La cima suiza y la italiana ( cruz) están unidas por una corta arista muy aérea que constituye la cima en sí, cima a medida para esta escarpada montaña. Las vistas són espectaculares sobre casi todo el macizo de los Alpes y el vacío que nos rodea es espectacular.

                       

El descenso se hace por la misma ruta pudiendo rapelar en numerosos sitios para evitar problemas o sino asegurándonos en los hierros que vamos encontrando. Hay que tener mucho cuidado en la bajada porque es el momento en que suelen haber los accidentes mortales en esta montaña. Hay tramos en que la arista es muy estrecha y de un mismo hierro podemos estar asegurando el ascenso o descenso varias cordadas. También hay que vigilar con las piedras, naturalmente, aunque debemos llevar obligatoriamente casco. El descenso es muy lento, casi tanto que tardaremos seguramente más en descender que en ascender. Después de un día agotador llegaremos de nuevo a la cabaña de Hörnli dónde después de descansar un poco deberemos bajar rápido si queremos llegar a Zermatt este día. Con antelación debemos haber preguntado la hora del último teleférico de bajada, porque de lo contrario deberemos bajar andando y puede que tal vez valga la pena esperar para descender al día siguiente siempre por el mismo camino de ascenso. 

                       

Horarios: del refugio de Hörnli a la cima 5-6 horas
                de la cima al refugio de nuevo  5-7 horas
                del refugio al teleférico 1 hora
                del refugio a Zermatt unas 3 horas

Dificultat:  Algo difícil ( AD). Esta ruta es una de las rutas normales más difíciles de los cuatromiles principales de los Alpes, menos por los diferentes tramos de escalada que por la longitud que hay que recorrer. Utilizando las cuerdas fijas el grado máximo a escalar es de III pero hay que tener en cuenta que  muchas veces el tramo superior está lleno de nieve y hielo y tendremos que escalar en terreno mixto con crampones y piolet. A esta dificultat hay que añadirle la dificultat de que la ruta suele estar repleta de gente. Es sin duda una escalada más mental que física en la que en ningún momento podemos perder la concentración.

Material:   Arnés, casco ( muy importante), cuerda de 50 o 60 m ideal  9 mm, crampones, un piolet, rapelador, algunas bagas y botas de montaña semirígidas.

Época:  verano ( hay que tener en cuenta que dada la dificultat de la vía muchas veces en pleno verano si nieva cierran la vía y no dejan subir a nadie. Hace falta informarse bien en Zermatt de las condiciones de la ruta y de la meteo.

 Información de agosto del 2001
Escalada realizada por Pau Centellas, Daniel Tebé, José Martínez y un servidor. http://www.madteam.net/fotografia/galeria.php/937

Ruta por la arista de Lion

Aproximación

Desde la turística estación de esquí de Breuil a 2000 m cogemos el camino que lleva al refugio Duca di Abruzzi ( 2802 m y unas 2-3 horas). Desde aquí cogemos el sendero hasta la cruz de Carrel, después subimos por un corredor a la izquierda en diagonal, a una barrera rocosa y llegar a una pendiente rocosa redondeada. Nos dirigimos al borde E del nevero ( ojo con la caída de piedras) y subir hasta un resalte rocoso bajo las rocas de la cumbre de la Tete du Lion. Seguimos por la derecha por la cornisa rocosa, atravesando algunos corredores ( caída de piedras en un tramo difícil) hasta el collado de Lion ( 3580 m). Continuar por la arista  y al sur de estas por unas losas “Séller Platte”y “Kamin” ascender ( clavijas para asegurarse) hasta las cabañas de Savoia        ( dormitorio común en caso de urgencia) y refugio Carrel ( 3829 m) donde se suele pasar la noche. Refugio Carrel ( 40 plazas).
Parece ser que en esta última zona rocosa antes de llegar al refugio ha habido creo que en 2003 un desprendimiento importante en un diedro donde había cuerda fija que lo ha complicado en exceso. Seguramente lo habran vuelto a reequipar pero hace falta informarse de su estado in situ.

Horarios: de Breuil al refugio Carrel 6-7 horas

Ascenso y descenso de cima

Salimos del refugio y rodeamos la arista dentada que continua por el sur hasta una pared que sube ( “Corde Tyndall”) hasta la arista. Seguir por ella hasta el Pic Tyndall de 4241 m. Continuamos por la arista casi horizontal hasta que los roquedos de la cumbre con una especie de brecha delicada “Enjambee”. Seguir las cuerdas fijas y las escaleras “Echelle Jordan” hasta la cima oeste italiana donde hay una cruz. Siguiendo la arista cimera muy muy aérea se llega a la cima principal, la este ya en suiza a 4478 m., un par de metros más alta que la cima italiana.Para descender se baja deshaciendo el camino de ascenso. Por esta ruta el descenso se hace bastante más largo que la subida y tendremos que apresurarnos para poder descender antes de que se haga de noche, aunque sin perder nunca la concentración ya que se trata de terreno muy peligroso. Muchos destrepes y muchos rápeles hasta llegar de nuevo al refugio Carrel.

Horario: del refugio Carrel a la cima unas 5 horas, de la cima al refugio Carrel difícil de determinar  pero como unas 10horas

Descenso

El tercer día de escalada consistirá en deshacer el camino de vuelta desde el refugio Carrel hasta Breuil que supongo que llevará un poco menos de tiempo que en el ascenso 4-6 horas.
Dificultat: Algo Difícil ( AD). El máximo grado de escalada es III grado si se utilizan cuerdas fijas, de no ser así  IV. La dificultat viene dada por la longitud del  recorrido más que por sus pasos de escalada. Es una escalada más regular y difícil que la que presenta la arista Hörnli y sobretodo lo que se hace tremendamente largo es el descenso. De bueno tiene el hecho de ser una ruta mucho  menos frecuentada que la vecina arista de Hörnli  factor que provoca agobio y mucho más peligro.

Material:   Arnés, casco ( muy importante), cuerda de 50 o 60 m ideal  9 mm, crampones,un piolet, rapelador, algunas bagas y botas de montaña semirígidas.

 Época: Verano

Si alguien que haya hecho la arista de Lion,  o la de Hörnli  más recientemente, cree que dispone de información que debería incluirse o cree que existe algún aspecto erróneo o que ha cambiado agradecería que me lo hiciesen saber en el foro de rutas para conseguir entre todos una reseña lo más exacta posible.

Bibliografia: Puede encontrarse información sobre estas rutas en cualquiera de los libros existentes sobre los 4000 de los Alpes, entre los que destaco el de Richard Goedeke.

Monte Rosa. Dufourspitze 4634 m

ZONA: Alpes ·
TIPO: Alpinismo

El Monte Rosa es sin duda uno de los macizos más espectaculares de los Alpes. Situado igual que su vecino el Matterhorn o Cervino a caballo entre Italia y Suiza reúne una gran cantidad de cimas de 4000 metros y itinerarios de indescriptible belleza. De entre las numerosas cimas destaca la Dufourspitze que se alza a 4634 m y que constituye la segunda elevación de los Alpes. Seguramente junto con el Mont Blanc y el Cervino forman lo que se podría denominar ” la Trilogía de los Alpes” La considerada como única ruta normal de la Dufourspitze, que  asciende por la vertiente suiza del macizo, es una ruta que sin ser difícil si que es exigente tanto por el desnivel como por el largo tramo de arista cimera que se debe superar. Sin duda una ruta normal bastante más exigente que la normal de Gouter al Mont Blanc. También suele subirse a menudo en el transcurso de la travesía de los cuatromiles viniendo del refugio Margarita situado en la cima cercana de la Signalkupe, todo y que esta ruta dada su dificultat no se considera ruta normal. Como el Mont Blanc es una cima que suele ser atacada tanto en la primavera ( con esquís)  como en verano.Para encontrar la primera ascensión a esta cima debemos remontarnos a 1855 en que Charles Hudson ( que diez años más tarde tuvo una caída mortal bajando de la primera ascensión al Cervino) financió la primera ascensión que consiguió junto a Jhon Birkbeck, Stephenson y los hermanos Smythe, los guías Zumtaugwald de Zermatt y Ulrich Lauener de Lauterbrunnen. En 1863 se bautizó la cumbre con el nombre del editor de los primeros mapas suizos.

                 

Ruta normal suiza

Aproximación

Desde el pintoresco y turístico pueblo de Zermatt ( 1600 m) debemos coger el tren cremallera que sube hacia el lado izquierdo del valle a la estación de Gornegrat ( 3136 m, 63 francos suizos ida y vuelta entonces). Desde este lugar deberemos descender en dirección al glaciar de Gornergletscher que queda unos 300 metros por debajo de esta estación y que es perfectamente visible. Bajaremos por un camino que va descendiendo paulativamente la morrena en la que nos encontramos hasta llegar al glaciar. En este punto deberemos estar muy alerta porque a continuación nos tocará avanzar durante largo rato por el glaciar y tendremos que tener presente el punto de destino al que vamos. Este tramo es de una gran belleza y en verano el glaciar no presenta ningún riesgo ya que aflora el hielo directamente. Normalmente toda la ruta por el glaciar esta balizada con banderolas cada pocos metros para evitar despistarse y nos conducirán  hasta el  lado este del glaciar después de haber superado también  una morrena intermedia. Es posible tener que cruzar algunas grietas o ríos de fusión mediante troncos que hacen este tramo aún más emocionante por lo cual es recomendable llevar un calzado adecuado ( los crampones cuando aflora el hielo en verano no hacen falta). Finalmente antes de un conjunto de grietas subimos por las rocas y mediante un camino lleno de zigzags en la morrena llegamos a la cabaña de Monte Rosa ( 2795 m) tras 250 m de subida. Este refugio más que una cabaña parece un hotel y cuenta con un comedor que hace que tengas la sensación de estar en un pub en Zermatt. El precio rondaba los 30 euros con cena y desayuno Monte Rosa Hutte ( 128 plazas), guardado de mediados de marzo a mediados de septiembre). Teléfono 028-67 21 15 Horarios: de Gornegrat a Monte Rosa Hutte unas 2 horas   

                   

Día de ascenso y descenso

El día de ataque a cima deberemos madrugar mucho ya que el desnivel a superar es de nada menos que 1880 m ( se suele salir sobre las 2 o 3 de la madrugada).
Des del refugio deberemos volver a la morrena por la que habíamos ascendido el día anterior y luego dirigiendonos a mano izquierda por camino entramos en una zona de rocas lisas que rodean el glaciar. Finalmente por unas gradas empinadas llegamos a la zona denominada Ober Platje ( 3200 m) punto en el que entraremos en el glaciar. Hasta este punto la ruta al hacerse de noche se hace bastante perdedora y puede ser interesante reconocer un poco este tramo la tarde anterior.
Una vez en el glaciar y ya encordados remontamos el glaciar un poco por la izquierda y cruzamos un conjunto de grietas mediante varios puentes de nieve ( conviene bajar temprano para evitar sustos en esta zona). Seguimos subiendo y remontamos una larga depresión glaciar a la derecha ( al Sur) de la larga isla rocosa. A continuación subimos la empinada subida de la Scholle debajo de seracs amenazantes hasta llegar a la base de las anchas pendientes de la “Satteltole”, que permite llegar tras cruzar una rimaya y con pendientes de hasta 50º el ancho collado de la arista oeste de la Dufourspitze ya a     4359 m . Antes de esta subida final habremos abandonado el camino que nos llevaría al collado situado entre la Dufourspitze y el Nordend, tercera cima de los Alpes, que se sube desde dicho collado.
Desde el collado nos dirigimos hacia el este subiendo en fuerte pendiente primero muy cerca de la arista por la vertiente norte para pasar a continuación a continuar el ascenso por la misma arista de nieve. Este tramo es un tramo mágico en el que progresamos por “el filo de la navaja” con el vacío a ambos lados. Las sensaciones y las vistas desde este tramo son espectaculares. A primera hora de la mañana este tramo suele estar helado y exige una concentración máxima dada su gran exposición y la imposibilidad de asegurar en ningún lado. Por unas rocas poco compactas alcanzamos entonces el montículo rocoso de la arista, una cima secundaria de 4499 m denominada cima superior de la arista oeste. Bajamos por el otro lado y bajamos un poco para llegar por una pendiente de nieve moderada  y por unas rocas a la antecima llamada Vorgipfel de 4600 m. Desde aquí por la arista rocosa llegamos a una brecha desde la que ascenderemos la parte final de la arista rocosa ayudándonos de buenas presas hoy día muy pulidas por el paso de tantos crampones  y tal vez un cordino en un pequeño pero incomodo paso.

                     

En este último tramo será mejor permanecer por la izquierda del filo de la arista y conviene ir pasando la cuerda entre los bloques para evitar cualquier susto. Finalmente llegamos a la pequeña cima de la Dufourspitze de 4634 m donde podremos descansar entre bloques. Las vistas desde este punto són brutales. Al al nordeste el Cervino, al sur todo el resto del macizo del Monte Rosa, hacia el norte y muy cercana la cima del Nordend, un poco más lejos la Dent Blanche, el Weishorn…..Y muy muy cerquita también parece estar el refugio Margarita situado justo encima de la Signalkuppe de 4554 m.

                       

Una vez disfrutadas las impresionantes vistas desde la cumbre descenderemos  por el mismo camino hasta el refugio de nuevo. Seguramente al descender la nieve estará ya más blanda en la arista cimera aunque no deberemos perder la concentración en ningún momento. De nuevo pasaremos por el mágico tramo de la arista de nieve con el Cervino en nuestra frente.

             

Ojo con el tramo de grietas que hay que pasar de nuevo en el último tramo del glaciar. Conviene pasarlo antes de la una y todo y así hay que extremar las precauciones para evitar un disgusto en alguno de sus puentes de nieve antes de dirigirnos finalmente al refugio.
Para volver del refugio a Gornegrat tendremos que deshacer el camino de aproximación realizado el día anterior. Se hace especialmente agotadora la subida final de 250 m a Gornegrat, donde llegaremos seguro agotados tras un día en el que habremos superado 2150 m de desnivel de subida. Preguntar a la ida el horario de los trenes, pero en principio hasta media tarde no hay ningún problema. 

Horarios: del refugio a la cima unas 5-7 horas
                   de  la cima al refugio unas 3-4 hora
                   del refugio a Gornegrat de nuevo unas 2 horas

 Dificultat: PD Poco difícil. De todas maneras no hay que menospreciar esta cima porque la exigencia física que nos pide es muy alta y existen dos tramos realmente expuestos: el tramo de grietas y la arista cimera, en los que deberemos extremar les precauciones. En la arista cimera la nieve suele estar helada y los tramos de roca no exceden el  IIº pero són realmente expuestos. Normalmente en el glaciar se encuentra una amplia huella, pero si esta borrada por el viento o bien a causa de la niebla la orientación se hace difícil, el peligro de caer en una grieta es más grande. No es una ruta complicada pero si exige soltura con la roca en la arista cimera así como conocer el rescate en grietas mediante polipastosMaterial: Arnés, casco, un piolet, cuerda de 50 o 60 m de 8 o 9 mm, crampones, algun tornillo de hielo por si acaso así como algunas bagas, mosquetones o incluso algun fisurero. Se tiene que llevar material para poder hacer si fuera necesario un polipasto. Importante llevar ropas adecuadas por el viento ya que puede soplar fuerte en la arista cimera.

Época: Primavera y verano. Hay que tener en cuenta que la arista cimera en primavera puede estar muchas veces impracticable.Ruta alternativa:  Otra forma de subir a la Dufourspitze es venir en travesía del refugio Margarita situado en la Signalkuppe a 4554 m. Desde este refugio a cima, o bien de la cima al refugio si deseasemos continuar en travesía por el macizo de Monte Rosa hay unas 3 horas y la dificultat es de AD algo difícil con pasos de hasta IIIº. En este tramo se además se sube la cima de la Zumsteinspitze de 4563 m y la Grenzgpifel de 4618 m 

 Información de agosto del 2001
Escalada realizada por José Martínez y un servidor

Bibliografia: Esta ruta esta reseñada en todos los libros sobre los 4000 de los Alpes existentes entre los que destaco el de Richard Goedeke 

Mont Blanc 4807 m

ZONA: Alpes ·
TIPO: Alpinismo 

Sin duda el Mont Blanc es o ha sido durante un tiempo el sueño de muchos de nosotros. El hecho de ser el pico más alto de lo que se suele denominar Europa con sus 4807 metros, sus glaciares, su extrema hermosura; lo convierten para todos los montañeros europeos en una cita de peregrinación obligada al menos una vez en la vida. Seguramente junto con el Matterhorn o Cervino y el Monte Rosa forman lo que se le podría denominar  la Trilogía de los Alpes. El Mont Blanc puede subirse por numerosas vías tanto desde Francia como desde Italia; pero sin duda las vías más frecuentadas y asequibles suben desde los alrededores de Chamonix, ciudad mágica y de leyenda.

A continuación intentaré reseñar las dos vìas por las cuales he ascendido a este gigante, que parten de los alrededores de Chamonix: la primera es la considerada como ruta normal de verano  “ruta de Gouter” y la segunda “ ruta por Grands Mulets” es la que se suele utilizar para subir esta cima en otoño y sobretodo primavera.Existen dos rutas más que completan las que se suelen denominar las 4 rutas normales del Mont Blanc: la ruta de los cuatromiles y la normal italiana desde el refugio Gonella. Al no haber ascendido nunca por estas dos últimas solamente describiré brevemente sus características tal y como se describen en reseñas publicadas.

                           

Ruta Normal o Gouter

Aproximación

Unos kilómetros antes de Chamonix nos dirigiremos a St. Gervais Les Bains desde donde sale uno de estos trenecitos tan guapos de alta montaña que nos llevará hasta el refugio restaurante del Nid de l’Aigle a 2372 m, desde donde empieza la ascensión ( 22 euros en el 2001). También es posible subir desde les Houches en teleférico y coger el trenecito en una parada a medio camino: Bellevue. En el Nid de l’Aigle las vistas sobre la Aiguille de Bionnasay y su glaciar son espectaculares

 Primer día de ascenso

Salimos del Nid d’Aigle a 2372 m y nos dirigimos por un camino bien marcado que sale a la izquierda hacia el refugio de Tete Rousse situado a 3167 m. Se puede dormir en este pero lo aconsejable es continuar hasta el refugio de Gouter donde se suele pasar la noche antes de atacar cima. Al salir del refugio de Tete Rousse se encuentra ya un poco de nieve hasta llegar al que es el paso más peligroso de toda la ruta. Este es una pequeña travesía que cruza una canal “el Grand Couloir” por donde regularmente caen piedras   ( tal vez unos 25-50 m). Hay una especie de cable por encima de la altura de la cabeza donde supongo que antes te podías asegurar, pero ahora al haber desaparecido casi la nieve por completo en esa zona queda muy alto. Hay que pasar muy rápido y atento a las piedras. Una vez superado este paso se sube por terreno muy escarpado y rocoso hasta el refugio de Gouter, con algunos pasos de II ( hay cable para asegurarse en plan ferrata). El refugio esta prácticamente arriba de la Aiguille du Gouter a  3817. Es bastante grande pero en verano suele estar llenísimo. Hace falta reservar dada la muchísima gente que cada año sube por esta ruta,  pero si no hay sitio se puede subir tienda y dormir un poco más arriba de refugio. También puedes subir tienda y si después hay sitio dejar las cosas en el refu al día siguiente, naturalmente. El tema de la comida lo mejor puede ser subirla. La comida que dan en el refugio no esta demasiado buena.Si no ha cambiado el teléfono del refu ( 108 plazas) 00 33 4(50) 54 40 93 y el precio era de unos 36 euros dormir, cenar y desayuno. Guardado del 15/6 al  30/9

  Horarios:  De Nid d’Aigle a Tete Rousse  unas 2′30 horas
                 De Tete Rousse a Gouter unas 2′30  horas 

                             

Segundo dia de Ascenso i descenso

Se sale del refugio sobre las 2′30 o 3 de la madrugada normalmente y lo mejor es salir ya encordados. Poco después de salir coronamos l’Aiguille du Gouter y el camino se dirige hacia el Dome du Gouter. Normalmente este primer tramo se hace de noche y  solamente tenemos que ir siguiendo la huella. Se sube por una pala el Dome du Gouter donde puede que haya grietas y donde la pendiente no debe ser más de 40º. Pasamos casi por arriba del Dome du Gouter de 4304 m, cuya cima es muy amplia ( si te desvías un poco de la huella se puede hacer) y bajamos un poco hasta el Col de Dome de 4237 m. Aquí la ruta de ascenso se  hace común con la que viene de Grands Mulets y del refugio Gonella en la vertiente italiana. Subimos una pala y a 4362 m nos encontramos el refugio Vallot ( refugio para casos de emergencia muy deteriorado). Partimos del refugio, seguramente amaneciendo si cumplimos estos horarios, y enseguida nos dirigimos hacia les Bosses. Estos son dos cuatromiles secundarios que se suben en esta parte final del ascenso ( Petite Bosse 4547, Grand Bosse 4513). Al pasar estas pequeñas cimas cada vez vemos que el camino se convierte poco a poco en una arista. Después de pasar las dos pequeñas cimas llegamos a un pequeño collado a partir del cual empieza la arista final que conduce a la cima . Todo y que no es demasiado difícil si que es bastante estrecha y hay una buena caída por ambos lados. En este tramo es importante estar atento, sobretodo al cruzarse con la gente, y que el más experimentado vaya el primero subiendo y el último bajando para poder parar una posible caída. Finalmente y después de unas 5 horas se llega a la cima donde hay espacio de sobras para festejar el logro.
Con buen tiempo las vistas desde la cumbre son espectaculares.La bajada se puede hacer mucho más rápido que el ascenso y en unas  3-4 horas estaremos de vuelta en el refugio de Gouter. Lo ideal es recoger las cosas y después de descansar un rato bajar para abajo para coger de nuevo el trenecito que nos conducirá de nuevo al valle. En unas 2-2′30 h podemos estar ya de regreso al Nid d’Aigle, donde previamente nos tendremos que haber informado de la hora del último trenecito si no queremos tener un disgusto.También es factible bajar por la ruta de Grands Mulets y completar una más que hermosa travesía. El problema puede estar en que eligiendo esta opción deberemos llevar con nosotros todo nuestro equipaje.

Horarios: del refugio de Gouter a la cima en unas 4-5 horas
                de la cima  a Gouter de nuevo 3-4  horas
                de Gouter a Nid d’Aigle  2-2′30 horas.

Dificultat:   Todo y que no es una vía difícil si exige máxima concentración en el paso de la canal camino de Gouter donde caen piedras y también en la arista somital.   Es necesario saber utilizar con soltura piolet, crampones y las maniobras básicas con la cuerda. No esta de más conocer y haber practicado polipasto por si alguien pudiese caer en una grieta ( Dificultat PD)

Época: Verano y inicio de otoñoInformación de agosto  del 2001

Escalada realizada por Pau Centellas, Daniel Tebé, José Martínez, Ramón Griell y un servidor.

                            Ruta de Grands Mulets  

Aproximación  Esta ruta que parte desde la estación intermedia del teleférico que nos lleva de Chamonix a l’Aiguille du Midi es la ruta que suele utilizar-se para subir el Mont Blanc con esquís sobretodo en primavera ( 14 euros ida y vuelta en 2001). Esta es una ruta que sin ser mucho más técnica que la de Gouter si que es más difícil, tanto por su complejidad como por el enorme desnivel que hay que superar el segundo día para atacar cima. Lo ideal es hacer esta ascensión ya aclimatado porque sino es frecuente la aparición del mal de montaña.Primer dia de ascensoDesde el Plan de l’Aiguille aproximadamente a unos 2300 m hay que hacer una larga travesia pasando por debajo de l’Aiguille du Midi hasta el glaciar de Bossons. Durante toda esta travesia las vistas sobre el valle son espectaculares, pero no podemos perder de vista el camino porque justo antes de bajar al glaciar de Bossons encontramos un tramo que puede resultar muy expuesto. Este final de travesía en bajada puede resultar muy peligroso si la nieve esta helada, y si se va con esquís lo mejor puede ser quitárselos.  Una vez nos encontramos ya en el glaciar de Bossons deberemos encordarnos. En esta zona hay innumerables grietas pero en abril, mes en que subimos  nosotros, la gran mayoría están bien tapadas por la nieve. El ir con esquís ayuda muchísimo ya que si se va sin ellos si que acabas con el pie bailando en alguna grieta. Se cruza el glaciar de Bossons y seguimos para arriba en dirección a unos salientes rocosos en medio del glaciar. Allí encontramos el refugio de Grands Mulets a 3051 m. Para subir al refugio hay que realizar una pequeña trepada, más expuesta que difícil donde hay una barandilla para cogerse. También hay mucho espacio para poder plantar tienda.

Horario:  del Plan de l’Aiguille a Grands Mulets unas 3 horas
Teléfono del refugio ( 60 plazas): 00 33 4(50) 53 16 98 y el precio salía más o menos como Gouter, unos 36 euros . Guardado primavera y verano.                   

Segundo día de ascenso y descenso  

 Partimos del refugio de Grands Mulets a 3051 m sobre las 2 de la madrugada. Enseguida la subida se pone dura y sortea una zona donde puede haber grietas hasta situarse por debajo del Dome du Gouter. Esta zona debe pasarse rápido y lo más a la izquierda posible porque hay unos séracs impresionantes que cuelgan del Dome du Gouter y que no hacen ninguna gracia. Seguimos subiendo y llegaremos a lo que se llama Grand Plateau a unos 3950 m. Esto no es nada más que un plató prácticamente llano que se encuentra justo debajo de la cima del Montblanc donde empieza el circo glacial. En esta zona seguramente nos amanecerá. El Mont Blanc parece muy cercano pero aún queda muy lejano. Debemos girar totalmente a mano derecha y por palas de nieve interminables llegamos al Coll de Dome a 4237 m, donde la ruta es común con la que viene de Gouter. Si se va con esquís estos se suelen dejar en el refugio Vallot y a partir de allí ya se continua a pie. ( ver descripción final en la ruta de Gouter)  

 Horarios: de Grands Mulets a la cima unas 7 horas
                de cima a Grands Mulets  2 horas (esquis) 4 horas(pie)   
                de Grands Mulets al Plan de l’Aiguille unas 3 horas  

Dificultat:   Un poco más difícil que la ruta de Gouter, sobretodo por la complejidad del   recorrido ( PD). Piolet, crampones, cuerda y en esta ruta se vaya o no con    esquís  se debe controlar el tema de los polipastos para rescate en grietas.    Esta ruta también puede realizar-se normalmente en verano. En esta época  hay que tener en cuenta que desaparece la nieve en el glaciar de Bosson y se complica mucho, llegando a tener que pasar grietas por encima de escaleras metálicas.  

 Época: Primavera y verano dependiendo mucho de las condiciones de la ruta Información de mayo del 2001

Escalada realizada por José Martínez y un servidor. 

 Ruta normal italiana desde el refugio Gonella

Aproximación

 Desde Courmayer se debe ir a la Cantine de la Visaille ( vall Veni) en coche o autobús. Desde donde empieza la larga ruta de ascenso ( a tan solo 1653 m)   Primer día de ascenso  

Caminamos por la carretera hasta el lago de Combal, giramos a la derecha y subimos al glaciar de Miage. Lo remontamos primero por la izquierda y después por el centro siguiendo los hitos hasta casi su parte más alta donde encontraremos la huella que subiendo por unas rocas al este ( ferrata de les Aiguilles Grises) nos situan en el refugio de Gonella ( 3071 m) después de una larga jornada.Horario: de la vall Veni al refugio unas 5 h
Refugio de Gonella ( 42 plazas). Guardado de mediados de julio a finales de agosto. Teléfono 0039 0165 84 20 64

Segundo dia de ascenso y descenso.  

  Del refugio se sale sobre la 1 de la madrugada y  nos tendremos que dirigir al glaciar de Dome para remontarlo ( atención las grietas). Lo remontaremos primero por su orilla O, luego por el medio y finalmente por la izquierda subiremos al collado de les Aiguilles Grises 3809 m después de pasar una rimaya. Seguiremos la cresta rocosa hasta el Piton des Italiens, donde giraremos a la derecha ( Este) y seguimos la estrecha  arista con cornisas hasta el Coll de Dome donde enlazamos con la ruta de Gouter ( ver tramo final de esta última ruta). Horario: del refugio a la cima 7 horas
              de la cima al refugio 5 horas  

Tercer día

 Lo normal es hacer esta ascensión en tres días. De esta manera este último día se baja tranquilamente desde el refugio

Dificultat: Todo y no ser muy difícil  el ambiente que rodea la ruta es de  compromiso.Ascensión por glaciar con muchas grietas, arista muy estrecha y de gran   desnivel ( PD+). Recomendable bastante experiencia y maniobras de rescate en grietas mediante polipastos. Puede ser práctico descender por otra ruta para evitar bajar por el delicado glaciar por la tarde ( ruta de Gouter).   Época: Verano ( el mejor mes es julio)

Ruta de los cuatromiles

Aproximación del primer dia  

 En Chamonix tenemos que coger el teleférico que sube a l’Aiguille de Midi a 3842 m. Desde allí bajamos por la estrecha arista, a menudo llena de gente, hasta el plateau glacial donde se encuentra el refugio de les Cosmiques ( 3613 m) donde lo normal es quedarse a dormir.Refugio de les Cosmiques ( 140 plazas). Guardado del 15/2 al 12/10. Teléfono 00 33 450 54 40 16 

Primer dia de ascenso y descenso  

 Desde el refugio nos dirigimos hacia el sur y subimos al coll de Midi, donde empieza la fácil subida del Mont Blanc du Tacul ( 4247 m). Desde la cima se deshace un poco el camino y se baja al coll Maudit ( S). Remontamos los pendientes al collado del Mont Maudit, atentiendo mucho  a los séracs y la rimaya. Del collado remontamos las rocas  hasta la cima o bajamos hacia el W y subimos desde esa vertiente. Descendemos alejados de las cornisas de la izquierda hasta el collado de la Brenva ( S-SW) y remontamos las últimas pendientes nevadas hasta el Mont Blanc.El descenso se suele hacer por la ruta de Grands Mulets o bien por la de Gouter ( ver estas rutas)

Segundo día Dado que el día de cima es extremadamente largo puede ser recomendable hacer noche en Gouter o Grands Mulets y bajar al día siguiente el tramo final. Así en total serían tres días de ruta.

Horarios: desde les Cosmiques a la cima 1450 m, unas 9 horas
desde la cima a Grands Mulets 4′30 h.Grands Mulets Plan de  l’Aiguille 2′30h
desde la cima a Gouter 3-4 h. De Gouter al Nid de l’Aigle 2-2′30 h.

Dificultat:  Técnicamente no suele ser una vía muy difícil (PD). Todo y esto estos  últimos años la rimaya del Mont Maudit suele estar bastante delicada. Puede  ser  necesario llevar alguna estaca y algun tornillo de hielo.Ruta muy larga que exige una  buena preparación física y estar aclimatado.  Buena técnica en el hielo y técnicas de rescate en grietas.  

Época: de julio a setiembre
Si alguien que haya hecho alguna de estas dos rutas más recientemente cree que existe algún aspecto erróneo o que ha cambiado agradecería que me lo hiciesen saber en el foro de rutas para conseguir entre todos una reseña lo más exacta posible. También seria muy interesante que alguien que haya subido a la cima por la ruta de los cuatromiles o por la normal italiana me pasase  información para mejorar las reseñas.Bibliografia: Puede encontrarse información de algunas de estas rutas de ascenso al Mont Blanc en los diferentes libros publicados sobre los 4000 de los Alpes, entre los que destaco el de Richard Goedeke